Articles avec #perou - bolivie

5ème étape : Cuzco

6ème étape : communauté de Patabamba

7ème étape : la vallée sacrée

8ème étape : le Machu Picchu

9ème et dernière étape : site Inca de Pisac

Bye bye le Pérou !

Comme d'habitude, voici ma petite "conclusion" sur le Pérou et la Bolivie !

Voilà deux pays d'une grande richesse sur les plans historique, culturel, géographique : on a parfois l'impression d'être revenu 4 ou 5 siècles en arrière dans des paysages époustouflants ! Un voyage passionnant !

Les gens sont très attachés à leurs traditions culturelles , notamment leurs vêtements, les paysages sont grandioses et tellement différents de chez nous ! J'ai particulièrement aimé le Sud Lipez et le Salar d'Uyuni. Certaines villes coloniales sont superbes (Arequipa  Cuzco - Sucre).

Le voyage en vaut la peine ! Si je devais choisir entre les deux , je mettrais la Bolivie en tête ...

Ce sont des pays où l'on aime la musique et les fêtes. Il y en a tout le temps, partout ... toutes les raisons sont bonnes : religieuses, païennes, traditionnelles ou autres ...

Deux choses auxquelles nous ne sommes pas habitués : l'altitude et les grands écarts de température.

Quant à l'altitude, pas grand chose à faire, sinon prendre son "mal des montagnes" en patience, marcher et respirer doucement. J'ai pris 2 fois un comprimé de diamox, ce qui m'a fait du bien.

Il faut, d'une manière générale être en "bonne forme" pour parcourir ces  pays où l'on doit  grimper beaucoup . Il faut souvent monter des centaines et des centaines de marches pour atteindre son but ! Dans les villes coloniales, les rues sont très étroites, pavées et très pentues : il faut faire attention de ne pas glisser !

Prévoir aussi des vêtements chauds (surtout pour la nuit) car les écarts de température peuvent atteindre 30° dans la journée ! Il fait chaud le jour et froid la nuit. Cependant je crois que le mois de mai /juin est une bonne période pour y aller : la saison des pluies est finie , nous n'avons pas eu une goutte de pluie en 6 semaines, et les températures sont supportables.

Pourtant El Niño ( cette inversion des courants océaniques qui perturbe le climat) est arrivé et on en a beaucoup entendu parlé. J'ajoute  cependant qu' il vaut mieux voyager léger : on trouve tout ce qu'il faut sur place pour pas cher du tout : pull, doudoune, poncho, chaussettes etc... Il y a aussi beaucoup de pharmacies.

Comme partout, il faut faire face à certains "enquiquinements" : là il s'agit des embouteillages, de la pollution et du concert de klaxons dans les villes aux trottoirs toujours bondés de monde, de vendeurs des rues, des rabatteurs, qui nous interpellent toutes les 2 minutes pour nous vendre quelque chose ...

Beaucoup de misère, de mendiants, de chiens errants ... pas de poubelles dans les rues où s'entassent les sacs d'ordure ... (il paraît qu'il y en avait mais qu'on les a supprimées parce que les gens les volaient). Savoir aussi qu'il ne faut jamais jeter son papier-toilette dans les WC sinon ça les bouche ! Il m'a fallu un certain temps pour en prendre l'habitude !

Il n'y a pratiquement pas de terrasse dans les resto et les cafés, donc on est toujours obligé de prendre son repas à l'intérieur ... avec de la musique à tue-tête et souvent la télé en plus ! La nourriture n'est pas très variée mais les plats très copieux (poulet, lama, pommes de terre, riz, quinoa mais aussi salades qu'il vaut peut être mieux éviter ...). On mange pour trois fois rien, et on trouve partout de l'eau en bouteille qui ne coûte pas cher non plus.

Une chose qui nous a posé problème : les pourboires. Et je pense qu'il vaut mieux être clair là dessus. L'habitude, la coutume, est de laisser un pourboire un peu partout : restos (10%), chauffeur (1 dollar par jour) guide (3 dollars par jour), porteurs de valise, famille d'accueil etc ... donc effectivement , au bout de 6 semaines ça revient cher ! mais cela me semble justifié compte tenu des salaires très bas de ces pays ... A chacun d'apprécier.

Une autre chose à laquelle je ne m'attendais pas : internet et le wifi partout, mieux qu'en France ! et ils ont tous un téléphone portable à la main ... surprenant !

Enfin, nous avons beaucoup entendu parler de 2 choses :

- la violence des hommes (très "machistes" nous a-t-on dit) à l'égard des femmes et des enfants. Je veux bien le croire car nous avons assisté à plusieurs manifestations ainsi qu'à de nombreuses campagnes publicitaires contre cette violence.

- la corruption à TOUS les niveaux sans exception nous a-t-on dit : politique, économique, même la police ... surtout au Pérou semble-t-il.

En ce qui concerne la sécurité, nous n'avons jamais été embêtées, pas plus que dans n'importe quel autre pays ! ni vol, ni agression ...

Le tourisme est en pleine expansion dans les deux pays, mais surtout depuis quelques années en Bolivie, qui est c'est vrai, un pays d'une beauté époustouflante.

Si les gens de ces pays ne nous sont pas apparus très accueillants avec les  touristes étrangers (réservés ou timides ... ?), nos guides en revanche ont été adorables.

De toutes façons, ce sont des pays difficiles à faire sans agence de voyage, et surtout en Bolivie, ça me semble indispensable!

L'agence "Antipode" a été remarquable !

Un grand merci à l'agence Antipode (merci Christelle!)  qui nous a organisé ce voyage "à la carte" : organisation remarquable ! Toujours là en cas de problème (notamment pour les transports : voiture, train, bateau, avions, passage de frontières ), hôtels, guides : tout a été parfait ! Nous nous sommes toujours senties en sécurité. Un voyage très "dense", mais tellement enrichissant grâce aux multiples sites visités, accompagnées de guides très compétents et attentifs. Je recommande  cette agence francophone (trouvée dans le guide du Routard) à ceux qui veulent partir à l'aventure au Pérou et en Bolivie !

http://www.antipode-bolivia.com/

http://www.antipode-peru.com/

J'ai découvert aussi le plaisir de voyager à deux ! Merci Christine :)

(Pour ceux qui découvrent mon blog : vous pouvez cliquer sur les photos pour les agrandir ...et faire défiler les diaporamas)

Nous continuons nôtre route le long de la "Vallée Sacrée" pendant deux jours, en nous arrêtant sur plusieurs sites (tellement de sites que j'en perds mon latin!) :

- le site Inca de Pisac situé sur une crête qui surplombe la Vallée de l'Urubamba : les Incas y avaient érigé un centre administratif qui régissait la Province. On y trouve un observatoire solaire ou "intihuatana" , une zone dédiée au culte des divinités, un espace agricole et une zone réservée aux logements des habitants

Le lendemain, nous continuons la route jusqu'à "Aguas Calientes" , en nous arrêtant tout d'abord sur le site de Moray formé de terrasses circulaires concentriques qui ont probablement servi de laboratoire agricole. Les populations locales y reproduisaient différents climats afin d'évaluer les capacités de production de cette zone !

Puis nous découvrons un site vraiment incroyable : les salines de Maras : constituées de plus de 300 terrasses à flanc de montagne ! de sources d'eau salée sortent de la terre, l'eau s'évapore des bassins et laisse une fine couche de sel solidifiée et endurcie par le soleil ... comme à Guérande ! Le paysage est magnifique :

Nous arrivons au dernier bastion inca de résistance contre les espagnols : la forteresse d' Ollantaytambo : les restes de celle-ci témoignent des affrontements qui eurent lieu à la suite de la perte de Cuzco prise par les conquistadors. C'est un village incroyable car un des seuls à avoir très epu changé depuis l'époque inca. Les murs de pierre taillée, l'organisation du village , ainsi que l'architecture des maisons et bâtiments n'ont pas bougés ... même devant les petites boutiques les vieilles pierres sont restées !  on se croirait vraiment revenu 5 siècles en arrière !

Le lundi 1er juin ( un grand jour n'est-ce pas Sofia ? :) nous avons quitté Cuzco par la route qui mène à Pisac. (voir la carte ci-dessus)

C'est le début de la grande "Vallée Sacrée" où coule le fleuve Urubamba au fond d'une vallée puis gorge  étroites et profondes appelée Yunga puis Jalca entre 3500 et 4000 mètres d'altitude. Au Pérou, les noms des régions physiologiques naturelles dépendent de l'altitude.

Après plusieurs km de piste, voici Pantabamba !, nous y sommes accueillies par une famille du village, avec pétales de fleurs sur la tête, encens , musique et revêtues des habits traditionnels ! Cette famille fait partie d'une communauté qui accueille parfois  les touristes pour se faire un peu d'argent

Cette journée de partage, nous a permis de découvrir les techniques de tissage (je ferai plus tard un article "spécial tissage" , pour Mireille :)

Nous nous sommes promenées dans les champs à la cueillette de plantes qui servent à la teinture de la laine , et Christine s'est essayée à la tonte de laine de mouton !! Nous avons participé à toutes les étapes du tissage d'un bout à l'autre , de la recherche des plantes, à la teinture, au lavage et filage  de la laine, et aux différentes méthodes de tissage.

Le soir, nous avons partagé le dîner typique du village : la Pachamanca, : l'on construit un four artisanal fait de grosses pierres chauffées au feu de bois, où l'on fait cuire viande de mouton, de poulet, pommes de terre (il en existe 4000 espèces au Pérou), fèves, bananes noires ... Une pierre a même explosée en faisant un bruit d'enfer , et le four s'est écroulé ... bref, en tout, nous avons mis près de 4 heures à préparer ce repas ! avant d'aller dormir dans une chambre glaciale, sans eau  ... le grand luxe quoi ! mais une expérience chaleureuse et passionnante qui nous a permis de constater encore une fois la condition de vie assez misérable dans laquelle vivent quantité de quechuas.

Et voilà, demain nous partons pour continuer notre "route de l'Inca" dans la Vallée Sacrée

Quelques photos pour illustrer cette journée mémorable :

Au revoir la Bolivie !

Nous devions passer la frontière Bolivie/Pérou à Kasani (environ 10 mn de Copacabana) vers 15h ... mais suite à une grève annoncée de certaines populations Aymara du Pérou qui s'opposent à l'ouverture d'une nouvelle mine d'argent sur leurs terres , nous sommes restées bloquées à la frontière jusqu'à 19h (18h au Pérou) , et c'est avec soulagement que nous avons enfin vu arriver nôtre taxi ...  grâce à l'aide efficace de notre agence Antipode et d'une dame de Copacabana ( merci Fatima !) qui nous a aidées - elle nous avait même retenu 2 place dans un bus au cas où ...) et a attendu avec nous jusqu'au bout !

Le mini-bus-taxi qui venait nous chercher de Puno et devait mettre 3 heures en a mis 7 !! ... à cause des nombreux "barrages de cailloux" sur la route ... il a dû passer par des chemins de montagne pour venir nous prendre en charge comme prévu ... quand nous sommes rentrés par la route vers Puno , nous avons pu constater que bien des cailloux étaient encore sur la route , et on a dû rouler doucement en zig zag :). La route suit le sud du Lac Titicaca , côté Péruvien.  Bref, nous avons finalement atteint Puno où nous avons passer la nuit .

En fait, ce sont donc les péruviens qui ont bloqué la route à la sortie de la Bolivie, on se demande pourquoi ... pour empêcher les touristes de passer ? Péruviens et Boliviens ne s'aiment pas beaucoup  ! Quand on interroge notre guide bolivien sur ce qu'il pense des péruviens il nous répond : " euh ... les péruviens sont des gens "bizarres" ..." et vice versa quand on pose la même question à un péruviens ...

De Puno à Cuzco, nous traversons l'Altiplano (ou pampa) , entre cordilère occidentale et orientale. L'ensemble de l'Altiplano entre Pérou, Chili et Bolivie s'étend sur 80 000 km2. avec une altitude moyenne de 3800m .

Départ tôt le matin à 8h : 380 km de route et nous sommes arrivés à l'hôtel à 18h ....10h de route , toute une journée de trajet,   à travers des paysages toujours magnifiques, des villages : Pucara,  le col de la Raya où nous changeons de département ( du département de Puno nous passons à celui de Cuzco) , le site de Raqchi où se situe le temple Inca de Wiracocha le dieu créateur, et dernier arrêt au village de Andahuaylillas

Ci-dessous arrêt au musée de Pucara. La civilisation Pucara est antérieure aux incas . Toute cette région est habitée aujourd'hui par les quechua "nord" (je rappelle que 70% de la population est quechua et 30% aymara y compris la région du lac Titicaca au Pérou et Bolivie).

Dans la cour du musée un arbre à papier : le quenua. C'est l'arbre national du Pérou .

Sur les toits des maisons les "toritos" , de petits taureaux qui portent bonheur à la famille.

Tout le long de la route de Puno à Cuzco, il y a une voie ferrée avec un train tous les 3 jours seulement ... utilisé principalement par les touristes qui se rendent au Machu Pichu ! un joli train bleu qui date un peu :)

Arrêt au col de la Raya (4335 mètres)

Pour lutter contre le manque d'oxygène je mâche des feuilles de coca et du chocolat !

On y découvre de loin la Cordillère Royale au coeur de la chîne de montagne sud américaine.

Ci-dessous le temple de Viracocha , le dieu créateur, un village,  un centre administratif et religieux, servant aussi à stocker la nourriture dans des entrepôts (les qolqas) pour les pélerins se rendant à Cuzco. Nous aussi nous avons marché sur le "chemin de l'Inca" !

Le village  est aujourd'hui réputé pour ses poteries. L'église est belle !

Dernière étape : le petit village de Andahuaylillas, célèbre pour son église du début du 17ème, connue sous le nom de "Chapelle sixtine de l'Amérique du sud" , grâce aux fresques et tableaux qui la décorent et son autel ciselé d'or.

Les ruelles sont aussi  très jolies ... sur la place les  femmes tissent ;

La rivière " sacrée " qui longe  la route, et qui change de nom (Vilaqmago ou Urubamba ) suit son long chemin depuis le Lac Titicaca,  jusqu'à se jeter dans le fleuve Amazone ! Nous l'apercevons parfois, ainsi que de vieilles cabanes autrefois habitées par les incas (et qui le sont toujours !) .

Enfin je ne peux passer sous silence une fois de plus , les bouchons qui ralentissent la circulation, où voitures, bus, minibus, taxis, mototaxis,  tuk tuk en tous genres ... sont bloqués les uns contre les autres ! En arrivant à Cuzco : idem ... nous avons mis 1 heure à traverser la ville pour trouver nôtre hôtel ..

Les faubourgs de Cuzco sont très laids et pauvres, comme ceux de toutes les grandes villes ; les toits des maisons ne sont toujours pas finis : de grandes barres d'acier se dressent en haut de leurs murs . On m'a dit que c'était pour ne pas payer la taxe d'habitation ! mais les gens y habitent souvent depuis longtemps déjà ...

Tiwanaku est dans la province d' Ingavi , département de La Paz,

Tiwanaku est un ensemble architectural classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 2 décembre 2000.

Ce fut le grand centre spirituel et politique de la civilisation Tiwanaku,, depuis le 7ème siècle, la capitale d'un puissant empire très vaste ( jusqu'au Chili et Pérou) , qui précéda les Incas, et dont l'âge d'or fut du 8ème au 12ème siècle, au terme d'un long processus évolutif de plus de 2000 ans.

C'est le site aurchéologique le plus ancien de toute l'Amérique latine.

Les fouilles continuent - exclusivement faites par des boliviens ... et il y a  du travail  à faire car il ne reste plus grand chose ou peut-être tout reste encore sous terre !

Tiwanaku  était connu pour son système d'irrigation agricole,  pour son étude des astres, et témoignait avant tout d'éléménts religieux exprimés à travers des iconographies antropomorphiques. Les nombreux vestiges du site - temples, pyramides, le monolite de la Pachamama de plus de 7 mètres de haut, ... ayant inspiré Hergé pour "Tintin et le temple du soleil"  -  représentent les avancées culturelles de cette civilisation.

En effet on y voit la fameuse "Porte du Soleil" - le soleil y rentre par une porte et sort par l'autre -, le temple de Kalasasaya, un autre temple semi-souterrain , et quantité de statues, dont la plus célèbre, avec les bras repliés sur le torse , signe de noblesse, et la Croix Andine (celle qui détermine le mois de l'année).

Nous avons visité le musée qui explique toute l'histoire de cette civilisation dont la disparition subite, juste avant l'arrivée des incas reste un mystère.

On pourrait en écrire des pages !  je le ferai plus tard !

Quelques photos pour illustrer ce site

la Porte du soleil  ,

la statue antropomorphe qui rappelle un Moaï de l'Ile de Pâques ,

La croix andine:

La statue incrustée sur l'un des murs du temple semi-souterrain devant le temple de Kalasasaya

Vue partielle de la pyramide d'Akapana

Le village :

Puis nous reprenons la route en direction du lac Titicaca : la route et les paysages sont grandioses ! Mais la pauvreté est omniprésente le long du chemin et des petits villages que nous traversons .

Bientôt on l'aperçoit au loin : il s'étend sur environ 8400 km2 , à 3812 mètres d'altitude ... d'une rive à l'autre, nous traversons un petit détroit en bateau, avant de reprendre la route le long des rives du lac et d'arriver enfin à Copacabana où nous allons passer la nuit, avant de repartir demain matin en bateau sur l'îe de la Lune , pour une grande rando et nuit dans un écolodge !

Il fait nuit , il est temps d'aller se coucher :)

Et hop ! nous voici reparties pour une nouvelle aventure : la découverte du mode de vie et des coutumes  d'une "communauté Quechua" , celle  de Jatun Yampara.

Environ 50 minutes de route à travers des paysages toujours aussi magnifiques. Le petit village où nous nous arrêtons est situé dans un écrin de collines, le long de la Cordillère "de los fraïles".

Sur la route , nous nous arrêtons chez une vieille dame de 85 ans, qui vit seule, malade et fatiguée , dans des conditions déplorables ... puis un peu plus loin chez un vieil homme qui lui aussi doit avoir du mal à vivre Il cultive des pommes de terre et du maïs qu'il rammasse lui même... nous n'avons pas réussi à savoir si les peronnes âgées étaient prises en charge ici ... il n'y a apparemment pas de sécurité sociale , ni de maisons de retraite ...

Nous sommes logées dans un des bungalows crées de toutes pièces  par une agence de voyage locale. Pas de chauffage et pas d'eau courante... nous sommes au moyen-âge !!

 Ca fait un peu "tourisme formaté artificiel" et nous avons l'impression d'être en permanence sollicitées pour donner des sous (comme partout)  ...  mais bon... c'est quand même bien.

Nous visitons l'école, et là c'est très émouvant et me rappelle l'école du Laos : les enfants nous accueillent en chantant, et sont ravis des petits cadeaux que nous leur offrons ( cahiers et crayons ). Une seule institutrice pour 7 élèves de 7 à 15 ans qui doivent marcher des kms chaque matin pour se rendre à l'école ! Cette école est d'ailleurs en voie de dispariton faute d'élèves ...  les "campesinos" émigrant de plus en plus vers les villes . Chaque jour une des mamans des enfants vient aussi à l'école pour préparer le petit déjeuner et les repas du midi . J'ai pris un film mais je n'arrive toujours pas à mettre les films sur mon blog ! Trop nulle !! Ce sera pour plus tard ...

Le "chef " du village nous fait voir la chapelle, l'atelier de tissage, le petit musée des vêtements traditionnels quechua et des plantes médicinales .

Nous faisons une grande marche à pied pour aller et revenir jusqu'à l'école qui se trouve sur la colline d'à côté ... le drapeau des ethnies flotte au dessus de nos têtes ... les guides qui nous accompagnent sont très attentifs et très gentils

Nous voilà reparties sur une route pratiquement déserte, où les lamas sont rois ! les paysages sont fascinants par les dégradés de couleurs : du brun au jaune, en passant par le vert, le violet ... bref, toute la palette de l'arc en ciel sous nos yeux

Potosi : Avec ses 145 000 habitants, classée au Patrimoine mondial de l'UNESCO, Potosi est la ville de plus 100 000 habitants la plus haute du monde : 4090 mètres ! Eh oui on était encore une fois au bord de "l'apoplexie" et nous avons passé toutes les deux une nuit mouvementée (c'est vrai aussi qu'on avait beaucoup trop marché dans l'après midi ).

La ville est surprenante par sa topographie : elle s'étend sur plusieurs collines,  lesquelles sont dominées par la masse imposante du "Cerro Rico" (la montagne des mines d'argent). Les ruelles pavées montent et descendent à pic, entraînant non seulement la difficulté à respirer, mais une très forte pollution ( les pots d'échappement s'en donnent à coeur joie :) .... Les monuments de la ville laissent percevoir la splendeur passée , mais aujourd'hui c'est plutôt tristounet, laissé à l'abandon faute d'entretien ... ,

Potosi est surprenante par son histoire : grâce à sa mine d'argent découverte par les incas, puis par les colons qui l'ont exploitée à partir du 16ème siècle, elle a fait la richesse de l'Espagne et le malheurs de milliers d'indiens quechuas , aymaras, et africains qui y ont perdu leur vie à cause des conditions d'exploitations catastrophiques... Aujourd'hui les 45 mines qui restent, où travaillent encore 18 000 mineurs sont exploitées sous forme de concessions octroyées par l'Etat à 45 coopératives dont les responsables sont souvent corrompus et dégagent des profits importants aux dépens du simple mineur dont le salaire moyen est de 50 bolivianos par jour ( 7 euros) , avec tous les risques que cela comporte : monoxyde de carbone notamment, la vie moyenne d'un mineur étant de 45 ans ! Ils sont atteints de silicose. Et les enfants peuvent y travailler aussi en dehors de leur heures d'école. La mine fonctionne 24h sur 24 .

Aujourd'hui il n'en reste que 3000 entrées dans les mines, dont la moitié seulement sont pratiquables. De 1953 à 1982 les mines ont été étatisées. Puis n'étant lus assez rentables elles ont été privatisées, sous forme de coopératives. La dernière mine d'étain de l'Etat à été fermée puis rachetée par une entreprise canadienne qui traite les vieux déchets ... et dégage 2 millions de dollars par jour ... une bonne affaire !

La solution serait sans doute de faire une mine à ciel ouvert pour éviter toute cette souffrance subie par les ouvriers mineurs, mais 2 choses s'y opposent : la nature sacrée de la montagne qu'il ne faut pas détruire et ...le fait qu'Evo Morales est propriétaire de plusieurs mines (nous a-t-on dit ).

Bref, nous sommes allées visiter avec notre guide, un tunel de minedu Cerro Rico, appartenant à une coopérative ... une expérience dure, douloureuse et inoubliable ... Nous avons du acheter avant d'entrer quelques petits cadeaux pour les mineurs ( ce que j'ai trouvé complètement absurde et contradictoire car je pense que ce sont plutôt les propriétaires des concessions qui devraient mieux payer leurs ouvriers ... mais tradition oblige ...)

Avant d'entrer nous avons du aussi mettre des habits de protection. Nous avons examiné les explosifs dont se servent les mineurs pour faire éclater la pierre et les filons d'argent et d'étain, et les "stimulants" que les mineurs ingurgitent à longueur de journée pour "tenir le coup" ( feuilles de coca, catalyseurs, cigarettes, bicarbonate de soude ) - ci dessous dans l'assiette)

Dans la mine nous vons vu le "Tio" : le dieu de la mine que les mineurs honorent en lui faisant des offrandes (feuilles de coca, cigarettes, alcool, sang de lama ...) pour implorer sa protection ...

Quelques photos pour illustrer tout ça  (diaporama) :

http://www.bolivia-excepcion.com/guide-voyage/peuples-immigrations-bolivie/ethnies

Carte d'identité :

Superficie : 1 098 581 km² (2 fois la France) divisés en 9 départements

Population multi-ethnique : 9,2 M d'hab :: Indiens Quechuas, Aymara, Guaranis, métis et créoles.

2 Capitales : La Paz (1,4 M d'hab) est le siège du gouvernement, Sucre (230 000 hab) est la capitale "constitutionnelle" siège de la Cour Surprême de Justice 
Langues : espagnol et langues indiennes (aymara, quechua, guarani). 36 langues reconnues.

Religion : catholique à 95%
Régime politique : Démocratie présidentielle . La Bolivie est une　république　parlementaire. Le　président, élu tous les 5 ans, est à la fois le chef d'État et le chef du gouvernement. Il nomme les ministres. Le parlement est formé de deux chambres　: le Sénat, composé de 27 sièges, et la Chambre des députés, composée de 130 sièges.
Président : Evo Morales (Indien Ayamara) pour la 3ème fois

PNB :3095 $ par hab (2013 Banque Mondiale) (France 45 384 dollars) - 18% de la population vit encore dans l'extrême pauvreté.

La croissance est de 5,2% par an en 2014. Le taux de chômage n'est pas connu

Monnaie : le Boliviano ( 1 euro = 7,23 boliviano au 2 avril 2015)

Ressources économiques :
ressources agricoles : Soja, café, coca, coton, maïs, quinoa, canne à sucre, riz, pomme de terre, bois, tabac

Ressources minières : étain (5ème rang mondial) argent (9ème rang mondial) zinc, antimoine, cuivre, or, pierres précieuses, pétrole gaz, électricité (centrales thermiques et hydroelectriques)  et surtout 1ère réserve au monde de LITHIUM !

Elevage : ovins, bovins, lamas, poulets

Artisanat, textile, tourisme

Géographie

La géographie de la Bolivie est très variée. On a dit qu'elle était "la synthèse de l'Univers" ou le "Paradis terrestre" (Amerigo Vespucci)

Avec un territoire deux fois supérieur à celui de la France, on détermine trois grandes zones, la montagne, la forêt et les plaines.

La　cordillère des Andes, est la plus　longue chaîne　de　montagnes　du monde, orientée nord-sud tout le long de la côte occidentale de l'Amérique du Sud.

A l'ouest de la Bolivie se trouvent deux cordillères des Andes (la cordillère royale et la cordillère occidentale ) qui encadrent un haut plateau : l'Altiplano

L’Altiplano, qui signifie «　plaine　d’altitude　» en　espagnol, situé au cœur de la　cordillère des Andes dans sa zone la plus large, il s'étend sur quatre pays (Argentine, Pérou et Chili et surtout Bolivie,), c'est la plus haute région habitée au monde après le　plateau　du　Tibet. Il s'étend sur près de 1　500 kilomètres de long.

L'Altiplano est entouré des crêtes montagneuses des volcans actifs à l'ouest, et du　désert d'Atacama, le secteur le plus aride au monde, au sud-ouest. Ces hauts plateaux, entourés des crêtes montagneuses des volcans, se situent entre 3500 et 5000 m d'altitude et vont du Lac Titicaca à la frontière Argentine en passant par plusieurs lacs salés dont le salar d'Uyuni, de plus de 12000 km². C'est dans cette région montagneuse que vivent la grande majorité des Boliviens et notamment les communautés quechua et aymara. La capitale La Paz est construite sur ces hauts plateaux et son aéroport, El Alto, est l'aéroport le plus haut du monde situé à 4000 m d'altitude. L'exploitation de l'étain, de l'or et de l'argent dans les mines notamment de Potosi est la principale ressource de cette région avec l'élevage de lamas et d'alpagas.

Au nord et à l'est, le bassin amazonien recouvre plus de la moitié de la superficie totale du pays. Région humide composée de marécages et de forêts tropicales, elle est plate et très peu peuplée. Une zone intermédiaire de montagnes relie cette zone tropicale aux hauts plateaux arides, ce sont les Yungas situés entre 1000 et 2000 m d'altitude au climat idéal pour les diverses cultures comme la pomme de terre, le quinoa, la canne à sucre, le coton, le café et bien sûr la feuille de coca.

Au sud et sud-est, les plaines, le Chaco, qui abritent les plus grandes réserves naturelles de la Bolivie, le gaz et le pétrole. La Bolivie détient ainsi la deuxième réserve en gaz d'Amérique du sud après le Venezuela. Cette région est la plus riche du pays et ces grandes villes sont Santa Cruz et Tajija.

Enfin, la Bolivie est enclavée entre le Pérou et le Brésil au nord et à l'est, le Chili à l'ouest, l'Argentine et le Paraguay au sud.

Histoire

Faisant partie de l'empire Incas, le "Haut Pérou", la Bolivie, devient possession espagnole, et "vice-royauté" espagnole au début du XVIe siècle.

Les espagnols découvrent le Cerro Rico (près de Potosi), le plus grand gisement d'argent de l'humanité en 1545. L'argent des mines fera la grandeur de l'Espagne, au prix de bien des malheurs pour les esclaves africains, les paysans quechuas et aymaras de l'Altiplano reconvertis de force en mineurs ...

Au milieu du　XVII^e　siècle, les　jésuites　pénétrèrent dans les plaines orientales et fondèrent des missions.

Simon Bolivar , le Libertador, (Venézuelien) arrive pour libérer le pays du joug des espagnols et le faire accéder à l'indépendance ( 1825) ,établit la 1ère constitution en 1826 (restée lettre morte) et passe la main à son bras droit le Général Sucre (Vénézuelien lui aussi) . La Bolivie ( hommage à Bolivar ) est alors grande 6 fois comme la France !

Commence une longue période très troublée, faite de guerres de clans (les "terratenientes" grands propriétaires terriens qui contrôlent le pays) , de pays voisins (le Chili envahit les côtes boliviennes, la Bolivie perd son littoral et le désert de l'Atacama), et près de 200 coups d'Etat et tentatives de putsch depuis son indépendance en 1825. La Bolivie est devenue  (en théorie) une démocratie depuis 1982.

Suit une succession de dictatures et de réformes libérales ... je passe.

Le vrai retour à la démocratie se fait lors des élections présidentielles de 1989 qui se passent dans le calme!

Le 18 décembre 2005 Evo Morales est élu Président..

Juan Evo Morales Ayma, premier indigène Aymara a accédé au pouvoir, est un dirigeant　syndical　, chef de file du　"Mouvement vers le socialisme"　(MAS). Né le　26　octobre　1959　dans l'Altiplano　bolivien　dans une famille　aymara　à　Orinoca, une ville de mineurs du　département d'Oruro　en　Bolivie, il a remporté l'élection présidentielle du　18　décembre　2005　(avec plus de 53　% des voix), et novembre 2014 avec plus d de 67% des voix.

Il prévoit notamment de nationaliser les sociétés l'exploitation des hydrocarbures, s'engage dans la lutte contre la cocaïne tout en préservant la culture de la feuille de Coca et souhaite limiter la présence militaire étrangère.

Il est entré en fonction le　22　janvier　2006. Bien qu'il ne soit pas le premier chef d'État d'ascendance amérindienne du pays, il est le premier à s'affirmer en tant que tel, et à relayer les revendications culturelles et sociales des populations indigènes.

Réélu le 6 décembre 2009　avec plus de 64　% des voix², son parti, le MAS, détient aujourd'hui la majorité absolue dans les deux Chambres².

Sur le plan international, Morales était proche du président　vénézuélien　Hugo Chávez　avec qui il partageait certains éléments de sa vision　socialiste　de l'Amérique latine.

Il est　réélu　le　12 octobre　2014　avec une large avance, 67% des voix.

En décembre 2010, sous l’impulsion des communautés locales andines et du président Evo Morales, la Bolivie a introduit une «　Loi des droits de la Terre Mère　» qui accorde des droits à la nature, à l’instar des droits de l’homme　

En 2012, la loi officialise 36 langues reconnues et le droit des communautés indigènes de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle .

Evo Morales a beaucoup fait pour  l'education, la santé ,  la construction de routes dans les campagnes ... c'et pourquoi il est très apprécié dans les campagnes

Même si Evo Morales reste le champion de la cause autochtone, avec une grande popularité, l'opposition demeure vive (grèves et protestations), la Bolivie reste un pays déchiré entre la majorité indienne (pauvre) et la minorité blanche (riche), la corruption, les autonomies régionales qui ont accentué les divergences, (certains départements réclament leur indépendance.)...

Mais les choses bougent : voir cet article du monde d'octobre 2014 :

"L’économie bolivienne a le vent en poupe. Selon les prévisions du Fonds monétaire　international　publiées le 7　octobre, avec un produit intérieur brut (PIB) en hausse de 5,2　%, le pays andin devrait　enregistrer　en　2014 la plus forte croissance d’Amérique latine"

http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/10/10/bolivie-morales-se-felicite-des-nationalisations_4504170_3234.html

Notre circuit en Bolivie sera le suivant :

Vol La Paz-Uyuni, Nord Lipez (Villa Mar), Sud Lipez (Laguna Blanca- San Juan - Salar d'Uyuni, Désert du Nord Lipez - Potosi - Sucre, Vilage de Jatun Yampara, Sucre - Vol Sucre La Paz - Tiwanaku, Copacabana, Lac Titicaca (Ile du Soleil et île de la Lune,)

Après 40 minutes de vol avec la Compagnie "Amazonas" (nous étiions 10 dans un petit avion ), et après avoir avoir survolé la Cordillière des Andes ( sans se "scracher" :) ,nous arrivons à La Paz, aéroport "El Alto",  la capitale la plus haute du monde, étagée de 3200 à 4000 mètres d'altitude ... dominée par l majestueuse silhouette du mont  Illimani ... mais j'avais pris un "diamox" avant de partir et tout se passe bien !

Nous faisons connaissance avec notre chauffeur et notre guide Paulo qui va nous accompagner pendant 8 jours - en fait nous allons passer 18 jours en Bolivie ... le pays de mes rêves les plus fous qui se réalisent aujourd'hui ! Tout fini par arriver :) :)

Nous sommes logées en plein centre,

Quelques photos de notre vol au dessus de la Cordillère des Andes, de notre survol de La Paz , la ville rose, entourée de la Cordillère "real",  vue d'en haut (avec son téléphérique !)

Et voilà, que los dios de los Andes nos protejan, ya estamos aqui !!

Première journée à La Paz : une ville immense, fondée en 1548 par un capitaine espagnol, très encaissée, avec ses grappes de maisons roses-rouges en parpaing qui rongent les falncs montagneux à l'infini ... Une ville qui n'a heureusement jamais subit de tremblement de terre (comme toute la Bolivie d'ailleurs), un chaos urbain des plus barriolés, bruyant et mouvementé avec sa circulation infernale ... Atmosphère étrange .... la première impression est plutôt mitigée, voire négative ... mais nous avons fait une excursion dans "la Vallée de la Lune" un canyon dont les eaux ont érodé la roche très friable (la Yaca) en centaines de cheminées de fées et pitons filiformes : le paysage, qui ressemble à la Cappadoce  est grandiose ! Visite ausssi de la ville et du quartier des boutiques "des sorcières" qui vendent tout ce qu'il faut pour honorer les dieux de la montagne et tous les autres ...

Quelques photos des différents points de vue où nous sommes allées avec notre guide :

De bonne heure ce matin, nous voici parties pour CHIVAY, une petite ville à l’orée du Canyon de Colca à 3650 m d’altitude : 4h de route à travers les montagnes que l’on appelle ici «Quechua », « Suni » ou « Jalca » selon l’altitude…. Nous avons traversé la réserve naturelle de Salinas et Agua Blanca ,  passé le col de Patapampa à 4950 quand même ! avec une vue superbe sur les volcans et glaciers Hualca-Hualca, Sabacaya , Ampato ,MMismi, Ampato (6300m) ;

Des paysages arides à l'infini, à couper le souffle … des troupeaux de vigognes ( sauvages et préservées car en voie de disparition) , d’alpagas, de guanacos, de lamas …tous provenant en fait d’une seule et même espèce arrivée du pôle nord il y a des milliers d’années et qui aujourd’hui ne se différencient plus que par quelques traits caractéristiques : les vigognes deviennent peu à peu  des alpagas, les guanacos deviennent peu à peu des lamas ! Les alpagas ont des oreilles et des queues plus longues que les lamas … la meilleure laine est celle des vigognes, plus douce, plus chaude …Les vastes étendues de terre arides sont parsemées de « lichu » des sortes de bouquet de liane vert-jaune qui servent à construire les toits des maisons , un peu comme le bambou en Asie .

Nous nous sommes arrêtées plusieurs fois pour nous reposer un peu car le manque d’oxygène se fait sentir et nous nous sentons un peu étourdies avec du mal à respirer ! mais Abigail, notre très gentille accompagnatrice nous a fait mastiquer des feuilles de coca, et un peu plus tard  nous avons pris une boisson locale composée de quatre plantes médicinales qui aide à supporter le mal des montagnes (le saroche) … : la coca bien sûr, la chachacoma, la muna, et la tola blanca . Bon, c’est vrai que ça allait mieux après , mais Christine est quand même arrivée bien fatiguée et avec un bon mal de tête. Du coup, cet après midi : repos !

 Nous nous sommes arrêtés plusieurs fois pour nous reposer un peu car le manque d’oxygène se fait sentir et nous nous sentons un peu étourdies avec un peu de mal à respirer ! mais Abigail, notre très gentille accompagnatrice nous a fait mastiquer des feuilles de coca, et un peu plus tard nous avons pris une boisson locale composée de quatre plantes médicinales qui aide à supporter le mal des montagnes (le saroche) … : la coca bien sûr, la chachacoma, la muna, et la tola blanca . Bon, c’est vrai que ça allait mieux après , mais Christine est quand même arrivée bien fatiguée et avec un bon mal de tête. Du coup, cet après midi : repos !

ps : les feuilles de coca, ça fait "hacer pis" ...

nb / vous pouvez maintenant cliquer sur les images pour les faire defiler et les agrandir