31-8 : Conclusion sur l'Ouzbekistan

L'Ouzbekistan fut une vraie découverte, un pays différent de tous ceux où j'étais allée  auparavant...  intéressant donc à plus d'un titre, surprenant et attachant.

Intéressant par ses très beaux monuments  à Tashkent, Shabrisab,  Boukhara, Samarkand... qui permettent de mettre des réalités sur l'imaginaire collectif de ces "Perles de l'Orient",  l'histoire longue et complexe ainsi que la culture et la religion de cette région.

Monuments magnifiques, impressionnants par leurs dimensions et la beauté de leur décoration.

Cependant ils se ressemblent tous beaucoup - pierres d'argile beige et mosaïques à dominante bleue -  on peut s'en lasser assez vite si on n'est pas un "pro" de l'architecture. Leur restauration flambant neuf peut aussi apparaître parfois trop clinquante, artificielle.   Le tourisme est en pleine expansion, plus de 15 000 visiteurs français en 2012, et ils se débrouillent très bien pour nous recevoir!  Mais les touristes étrangers ne sont pas les seuls  car ces monuments sont aussi très prisés les Ouzbek.

Pays attachant surtout lors de nos séjours en campagne, chez l'habitant.

Là aussi j'ai découvert un autre monde : magnifiques  paysages désertiques, de steppes,  de moyennes montagnes et surtout des villages très authentiques, des maisons de pisé,  très modestes, des troupeaux qui se déplacent en toute liberté (chevaux, ânes, moutons au pelage noir, chèvres ...), des gens toujours heureux de nous voir, très chaleureux et très accueillants. Nos hôtes se sont toujours "mis en quatre" pour nous faire le meilleur accueil possible et l'on s'est aperçu une fois de plus, que la langue n'est pas une barrière entre les hommes : on se comprend par gestes, par regards ... qui en disent parfois plus long que des paroles..., et le courant passe. Je me sens à chaque fois un peu plus "citoyenne du monde" ... 

C'est là surtout, en partageant la vie quotidienne de ces familles, que nous nous sommes rendus compte de la situation très "en retrait" de la femme ouzbek musulmanne, qui même lorsqu'elle elle travaille à l'extérieur - comme institutrice par exemple - reste très "dicrète" et ose à peine entrer dans la pièce où l'on déjeune ! Elles ne partagent les repas que lorsqu'elles sont en famille. Les mariages sont encore plus ou moins arrangés et elles partent vivre ensuite chez la belle-mère.  La majorité des femmes sont cantonnées à la cuisine, au ménage, à l'éducation des enfants, et à la culture du jardin.   Dans les villes, ce sont elles qui nettoient les rues au balai. Il n'y a qu'à Samarkand, lors de notre dernier dîner dans un restaurant "branché", que nous avons eu une autre image de la nouvelle génération  : des jeunes filles dansaient le rock en mini jupes!. Dans les rues des grandes villes,  quelques femmes en robes courtes, mais c'est rare.

Dans les campagnes, les familles vivent pratiquement en autarcie, autour de leur jardin et de leurs animaux qui leur fournissent légumes, lait et viande. Ils passent beaucoup de temps à s'occuper des canaux de dérivation de l'eau des rivières, pour eux essentiels, car l'eau courante n'existe pas dans les villages reculés. L'électricité est souvent coupée en soirée. La nourriture, se limitant aux récoltes de saison - c'est pas plus mal! -  est peu variée et souvent grasse. Beaucoup de riz. Mais j'y attache, personnellement,  peu d'importance . 

La grande majorité des gens est manifestement très pauvre. On s'en aperçoit dès que l'on s'éloigne des centres touristiques des grandes villes : ruelles en terre battue, maisons en pisé souvent très dégradées. Les salaires sont très faibles : une institutrice gagnerait selon ce que l'on a compris à peine 200 dollars par mois, le salaire moyen étant d'environ 380 dollars.

Une autre caractéristique des Ouzbek en général : leur incroyable humour... et  nous en avons profité  au maximum - car ce n'est plus vraiment le cas chez nous, c'est le moins que l'on puisse dire ! -  avons beaucoup ri tout au long du voyage ! Et ça, je dois dire que je ne m'y attendais pas du tout... mais que c'est bon !  

    La gentillesse, l' humour, l' exubérance des Ouzbeck , peut être teintée, parfois, si l'on y fait bien attention, d'un certain fatalisme ou de lassitude.  

Ces gens sont courageux. 

Car la transition entre Communisme officiel et Démocratie proclamée depuis l'Indépendance en 1991, est manifestement difficile. Nous en avons été les témoins.

Bien sûr, comme d'habitude, pas de commentaires sur ce  sujet délicat.

Cependant, au gré de nos rencontres, nous avons pu perçevoir des avis très nettement partagés :

Certains disent que le pays est communiste (!) d'autres que non, que c'est une démocratie (!) ... En fait ceux qui qualifient encore le régime de "communisme" entendent par là "dictature" ... ou pour le moins "oligarchie" ... 

Certains sont carrémment nostalgiques du passé en expliquant qu'alors la vie était plus facile (logements attribués gratuitement sur simple demande, santé prise en charge, emploi assuré ...etc ), d'autres semblent ravis de pouvoir enfin donner libre cours à leur ambition créative et faire du business. Entre les deux, la séparation est claire : ceux qui sont satisfaits sont les plus riches au départ et sans doute ceux qui  bénéficient  de "laisser passer" administratifs.

Parmi les autres, certains vont jusqu'à souhaiter quitter le pays. C'est ce que fait de plus en plus la jeune génération qui part étudier ou travailler à l'étranger (Angleterre, USA). Mais partir, n'est pas facile! Même pour partir quelques jours comme touriste en France par exemple, il faut faire partie de certains secteurs de l'économie, par exemple le tourisme ou les affaires. Et encore, même dans ce cas, l'épouse n'obtiendra pas de visa et le mari devra partir seul .

La transition, la période de "gradualisme" comme l'a qualifiée le président Karimov,  n'est donc  pas finie, elle sera  longue et difficile, car pour bien repartir dans une économie plus ou moins libérale il faut avoir... de l'argent au départ. Sinon, on végète, on survit. C'est le cas de bien des gens ici. L'économie parallèle se développe à mesure que les salaires réels, lorsqu'ils sont payés, se réduisent, favorisant les trafics en tous genres, d'autant plus que beaucoup de secteurs sont encore sous la main mise de l'Etat : le coton, les richesses du sous-sol... Il faut souvent exerçer plusieurs activités à la fois, pour arriver à vivre. De puissants réseaux semblent alimentés par les mafias. La "nomenklatura économique" actuelle ne s'inscrirait-t-elle pas dans la "nomenklatura politique" du précédent régime ?

La valeur de la monnaie est aussi devenue clairement un problème : le soum n'a pas de valeur offcielle semble-t-il, c'est selon ... il varie au gré des échanges, qui se font par liasses impressionnantes puisque 1 euro vaut 2683 soums (1000 soums valent environ 30 centimes d'euro), et que seuls les billets de 1000 soums sont utilisés -quelques billets de 500 aussi- . Cette monnaie n'est plus adaptée aux transactions les plus courantes. Une réforme est envisagée à cet égard.

Ce qui frappe encore dans ce pays "démocratique", c'est l'absence quasi totale de journaux d'information, voire d'informations. Les seuls journaux que j'ai pu voir, je les ai trouvés au bazar de Samarkand. Je les ai tous feuilletés avant d'en acheter un : publicités, festivités, manifestations à la gloire des élites et des acteurs en vogue ... sinon, rien. Un manque total d'informations économiques ou politiques nationales et internationales. 

Ce qui marque également le voyageur occidental, c'est le grand nombre de "contrôles" à tous les points estimés "stratégiques" : tels, sur la route, les passages d'un district ou d'une région à une autre, où tous les numéros d'immatriculation des voitures sont relevés. Pour quel usage ?

Un grand nombre de policiers aussi, un peu partout. mais ça, après tout, c'est pareil chez nous ... je ne suis pas sûre que notre pays aujourd'hui soit plus "sûr" justement, que l'Ouzbekistan...En tous cas, même s'il est vrai que nous étions "sur-protégés" par notre guide et notre chauffeur, qui ne nous ont pas "lâchés d'une semelle" (une autre expression à noter dans ton petit carnet Bakhrom  ), je n'ai jamais ressenti de danger quelconque.

Ces contrôles qui nous semblent, à nous touristes, excessifs sont sans doute justifiés par la crainte de l'infiltration des extrémistes islamistes qui ont déjà commis là bas beaucoup d'attentats et de dégats. D'ailleurs actuellement les frontières avec le Kirghistan et le Tadjikistan sont fermées.  

Quant aux relations internationales, difficile à apprécier pour nous. L'Ouzbékistan est le carrefour naturel de l'Asie centrale, ce qui en fait un point stratégique pour tous, y compris la France qui renoue des relations qui avaient disparues après l'embargo de 2005, suite aux évènements d'Andijan et à la répression  des autorités ouzbek, jugée excessive : M. Fabius s’est rendu en Ouzbékistan le 2 mars 2013, effectuant le premier déplacement d’un Ministre des Affaires étrangères français dans ce pays. A cette occasion, il a été reçu par le Président Karimov. La visite a également permis de relancer les relations économiques bilatérales.

D'après le Ministère des Affaires étrangères, la situation des droits de l’homme demeure préoccupante en Ouzbékistan et la France évoque régulièrement ces questions avec les autorités ouzbek, tant dans un cadre bilatéral que dans le cadre européen et celui des instances multilatérales. Des progrès ont été enregistrés à partir de 2008, notamment la suppression de la peine de mort, la libération de défenseurs des droits de l’homme et l’introduction d’un habeas corpus. L’UE a exprimé dans ses conclusions du 27 octobre 2009 et du 25 octobre 2010 ses préoccupations et ses attentes, notamment la libération de tous les défenseurs des droits de l’homme et prisonniers d’opinion maintenus en détention, la libre activité des ONG, la coopération avec tous les rapporteurs spéciaux des Nations Unies, la garantie de la liberté d’expression et de la liberté des médias, la mise en œuvre des conventions contre le travail des enfants et la réforme des procédures électorales.

Bref, l'Ouzbékistan, comme tant de pays qui "sortent de l'impasse", est en bonne voie ...

C'est en tous cas un pays très attachant : jamais je crois - sauf peut être en Birmanie - je n'avais rencontré des gens aussi gentils, chaleureux, serviables et accueillants. De belles découvertes, de belles rencontres... mais cette fois à quatre, en famille ... Je me suis rendue compte que voyager à plusieurs, c'était "voyager autrement" qu'en solo : je me suis sentie plus en sécurité, plus sereine, moins de solitude parfois ressentie, j'ai apprécié les échanges intéressants sur ce que l'on voit et ce que l'on resssent tout au long de la route, convivialité et rigolade au rendez-vous ! C'était génial ! 

Il a raison le Piter  

Une chose n'a pas changée : l'envie de repartir !  

Quelques remarques pour ceux qui voudraient se rendre en Ouzbekistan :

- savoir que les routes sont très très mauvaises, et la circulation en "zig zag" pour éviter les inombrables nids de poule, très difficile et dangereuse!

- que chez l'habitant, mieux vaut avoir sa serviette de toilette et son savon ...  peut être son "sac à viande", et sa lampe de poche ! 

- partir avec une réserve d'argent liquide à changer sur place (euros ou dollars) et tout dépenser avant de partir

- pas de problème de santé particulier, pas de moustiques en avril-mai en tous cas, et une température entre 25 et 32°. Du soleil tout le temps. 

- pas de valise cabine au dessus de 5 kg (j'ai dû enregistrer la mienne de 9 kgs)

- wifi dans les grands hôtels seulement (ou les bons B&B)

- les prises de courant  sont les mêmes que chez nous

- je conseille de passer par une agence de voyage car les trajets sont longs et difficiles, l'écriture illisible pour nous; Les gens ne parlent que très très peu anglais.

- je conseille enfin de faire le trajet direct : Paris/Tashkent sans passer par St Pétersbourg , très long et très fatiguant.

Enfin, merci à Brigitte Moreau  qui nous a très bien organisé ce circuit, en toute sécurité, en tenant compte de nos envies. Nous sommmes ravis ! :  

 http://www.travelsolutions.fr/

31-6 : le bazar de Samarkand

Il nous reste avant de partir à nous plonger dans le grand bazar du vieux Samarkand ! Je ne voulais surtout pas râter ça et j'ai été comblée

Là, nous y sommes allés seuls en demandant à notre ange gardien, Bakhrom, de nous accorder quelques heures de liberté... au marché, on ne doit pas courrir de risques !

Ce grand bazar est situé juste aux pieds de la mosquée Bibi Khanum, à l'ombre de ses mosaïques bleues. C'est là que se regroupent les marchands, par spécialités. Un incroyable mélange de couleurs, d'odeurs, de parfums comme de pestilences à certains endroits (viande, fromages), de langues ... à m'en faire tourner la tête ! Le tout dans une atmosphère joyeuse et

 très mercantile qui n'a sans doute pas changé depuis des siècles!

Quelques photos pêle-mêle : 

Il n'y a pas encore beaucoup de fruits d'été, mais surtout des des herbes, des graines et des fruits secs dont les "donaks" ces noyaux d'abricots séchés ouverts et saupoudrés de sel, que l'on nous a servis tous les jours au petit déjeuner, de délicieuses figues fourrées aux noix ...

Des nons toutes chaudes, et du miel  

De petites boules de fromage de chèvre blanches, rondes et dures comme des billes, les tchakkas, et du fromage que l'on vend à la louche qui baigne dans le petit lait : 

 Des mûres blanches, très savoureuses, que l'on trouve partout, qui jonchent les trottoirs, car c'est la saison

et même des "tioupés", ces chapeaux traditionnels ouzbek, calotte en coton ou en velous noir, ornés de motifs blancs représentant les différentes régions du pays. mais il y en a aujourd'hui de toutes les couleurs. 

Les femmes au marché sont toutes en robes longues, tandis que les hommes le soir venu, quand il commence à faire frais revêtissent leur manteaux traditionnels, longs, en velours noir ou bleu marine, sanglés à la taille d'un ruban de couleur, comme cet homme à cheval :

Les dentitions en or, nous ont aussi surpris. Très nombreux sont les femmes et les hommes qui ont les dents en or, ce qui leur fait un sourire joyeux et chaleureux ... ceci est dû aux problèmes dentaires et au manque d'argent pour se faire refaire des dents en  émail  . L'or coûte moins cher. Notre hôte à Nurata :

Enfin je suis partie à la recherche de journaux,voici ce que j'ai trouvé : tous se ressemblent, publicité, people ...rien d'autre.

Nous retournons à l'hôtel à pieds, par les petites ruelles de la "vieille  Samarkand" ... ce qui nous permet de nous plonger dans le passé ... vieilles voitures, tuyaux de gaz le long des murs, enfants qui jouent, qui courrent, petites épiceries, un Aksakal : vieux monsieur à la "barbe blanche" et au turban , signes de ce qu'il est le "sage" de la "mahalla" (le quartier), qui se promène ...En réalité, il fait partie d'un réseau pyramidal de surveillance, chargé notamment de règler les problèmes familiaux et sociaux du quartier.

Ce fut  "Super Nickel, Chrome"  pas vrai,  Boris ? 

Nous partons demain snif snif ... en train , vers Tashkent ... tout seuls comme des grands ! Aïe Aïe Aïe... 

31-4 :Samarkand

S'il est une cité que l'on identifie tout de suite à la route de la Soie, c'est la légendaire Samarkand, "une des plus belles qu'ait jamais éclairé le soleil", capitale d'un des plus grands empires qui ait régné sur la terre, celui de Tamerlan.

Sa situation de carrefour commercial à l'entrée du désert de Kysyl Kum, en a fait une étape incontournable pour toutes les caravanes.

Dès 500 av. JC, la ville était déjà connue, sous le nom de "Marakanda" comme l'étape principale des caravaniers traversant la Transoxiane, alors contrôlée par les Sogdiens, un peuple de marchands : dans ses gigantesques bazars se croisaient les produits venus de Chine, d'Inde, de Sibérie et d'Occident.

Puis elle fut rasée par Gengis Khan et renaîtra grâce à Tamerlan qui y a fait construire les plus grandes mosquées de son temps, couvrant la ville de dômes turquoises resplendissants. Le déclin du commerce sur la route de la soie, à partir du 16ème siècle, scellera également celui de la ville auquel il était si intimement lié.

Restaurée par les russes de façon ambigue, Samrkand a cependant gardé nombre de ses trésors architecturaux qui permettent de mettre des images sur les récits des grands voyageurs comme Marco Polo, Ibn Battuta, Ruy Gonzales de Clavijo ou Fitroy Maclean.

Bien venu à Samarkand ! au B&B "Marokand " très bien situé dans la vieille ville entre la place du Registan et la Mosquée Bibi Khanum:

La nécropole Chah-i-Zinda, un ensemble unique des sépultures (1370-1449), situé non loin de la colline d'Afrosyab, au nord de la Samarkand actuelle, là où était située l'ancienne cité alors nommée Maracanda, dont les fondations remontent au 8ème siècle avant JC.Il est très agréable et surprenant de monter vers cette nécropole en suivant un petit chemin de terre. 

Elle reflète toute la beauté de l’art céramique de toute l’Asie Centrale. On y retrouve de nombreux tombeaux destinés aux membres féminins de la famille de Tamerlan et à ses généraux. Tous les bâtiments reflètent une décoration riche d’architecture : un revêtement de céramique à motifs à relief, un très beau portail de majoliques, des fresques à motifs de gravure, des panneaux sculptés et émaillés de terre cuite.

La place du Registan (place du sable) et ses trois madrasas dont celle d’Oulougbeck, le petit fils de Tamerlan (qui en a construit 2 autres, une à Boukhara, l’autre à Ghijdovan).

Oulougbeck poète, mathématicien et astronome construisit à  Samarkand un énorme astrolabe, découvrit des étoile nouvelles et calcula à quelques secondes près la durée d’une année. Mais le clergé, craignant pour sa religion, le fit arrêter par ses propres fils et décapité…. Autrefois ici, il y avait de la vie ! Aujourd’hui la place est presque vide .. Il y a sur les façades une belle combinaison de majolique (faïence italienne e la renaissance) et de la mosaïque (assemblage décoratif) turquoise.

La place du Registan est sur la liste des plus belles places du monde entier et on l’appelle « la perle de l’Asie Centrale ». La place a obtenu cette gloire grâce aux monuments uniques de l’architecture médiévale de l’Orient qui l’entourent de trois côtés : de gauche à droite la madrasa d’Oulougbek (1417 - 1420), la madrasa Tilla-Kari (1646-1647) et la madrasa Sher-Dor (1619-1636). C’est un des ensembles les plus glorieux parmi les autres constructions du monde islamique.

La madrasa d'Oulougbek :

Au centre, celle de Tilla Kari qui veut dire "couverte d'or", construite à l'emplacement d'un ancien caravansérail :

A droite, la madrasa Shir Dor ("qui porte le lion"), constuite au début du 17ème par le vizir du gouverneur de Samarkand :

Certains voient dans ce lion - en fait un tigre portant  un soleil -  une référence au symbolisme du zoroastrisme et au culte du feu.     

Aujourd'hui, dans la cour intérieure,  les étudiants ont été remplacés par des vendeurs de tapis et de suzani...

Le mausolée Gour Emir (XVe siècle) est le tombeau familial de la dynastie de Tamerlan surnommé « le diable boiteux ». Ce sanguinaire chef de guerre qui a terrorisé et conquis toute l‘Asie, est considéré aujourd’hui comme le Père de la Nation.

Tamerlan repose aux pieds de son maître spirituel, Mir Saïd Baraka ; à coté de Timour reposent également Mohammed Sultan, Oulougbek - ses petits fils, et ses fils Chakhroukh, Miranchakh, Omar cheikh . Le mausolée Gour Emir est devenu le prototype de la nécropole Taj Mahal à Agra en Inde.

 
Oulougbek, grand astronome, protecteur de la science et de l’enseignement, petit fils de Tamerlan, gouverneur de la Transoxiane a fait construire un observatoire unique dans le monde. Oulougbek a composé son œuvre, appelé « Ziji Kouragoni - Tableau des étoiles » avec ses calculs très précis qui gardent leurs valeurs jusqu’aujourd’hui, il a découvert de nouvelles étoiles et a calculé à quelques secondes près la durée d'une année. Aujourd’hui on peut voir la fondation de la partie souterraine d’un sextant géant. 

L'astrolabe  et la statue d'Ouougbek :

Oulougbek et son tombeau :

La mosquée Bibi Khanum,  femme de Tamerlan.

Alors qu’il conquérait l’Asie, elle voulu lui faire une surprise pour son retour, en lui construisant "la plus grande des mosquées jamais construites", tellement grande .... qu’elle finit par s’écrouler  ! mais a été reconstruite par l’UNESCO.

C'est quoi me direz-vous, cette photo devant la coupole de Bibi Khanum ?? ce ne sont pas des coupoles jaunes ... mais des oeufs !! Je l'ai prise depuis le bazar (ou marché) situé juste aux pieds  de ladite mosquée hé hé

Justement maintenant passons au marché ...

31- 2 Nurata, Sob, Sentop, Oukhum

La grande aventure commence aujourd’hui : direction le nord vers le lac Aydar Kul : paysages de steppes désertiques à perte de vue. La route est en (àpeu près) bon état, il fait chaud, mais le "Gr Martine Bachelier" est en pleine forme pour aller à la découverte des GR d'Uz. ! Bernard s'est même équipé d'une calotte locale ...

La seule ville traversée est Navoï.  Là, surprise, la ville est noire de monde, un énorme embouteillage sur la route qui est coupée, des policiers partout…contrôles… contrôles… nous resterons bloqués pendant une heure, notre chauffeur s’énerve … impossible de faire demi-tour, certains y parviennent quand même. Finalement Bernard sort de la voiture, se dirige vers le check point et parvient à discuter avec une femme qui vient nous voir et réussit à nous faire passer sans trop de problèmes … Bravo ! Nous sommes libres. Nous comprenons qu’il s’agit d’un grand festival qui attire beaucoup de monde (Le "Festival des cultures traditionnelles") créé à Navoï par la fille du Président Karimov.

Arrivés à Nurata, une petite ville de 50 000 hab. connue pour être le point de rassemblement des troupes d’Alexandre le Grand avant la prise de Samarkand : on y voit sa forteresse en ruine. Deux mosquées rénovées et une source d’eau sacrée : c’est aussi un lieu de pèlerinage important.

Nous logeons chez l’habitant, dans la vieille ville -qui est plutôt un village- et comme toujours ensuite nous y serons accueillis avec beaucoup de gentillesse, par un thé vert accompagné de cacahuètes, de gâteaux et de bonbons... que nous retrouverons d'ailleurs sur la table à tous les repas .  Nous les prenons sous la tonnelle et dormons en « dortoir » sur des nattes. Boris, notre chauffeur qui commence à nous connaître, n'hésite plus à faire de plus en plus le clown (il s'amuse tout le temps à nous parler en fermant un oeil) et nous raconte des histoires drôles que Bakhrom, notre guide (à droite) nous traduit. Boris, a surnommé Bernard « Berdiboy » (le gentil riche) et Gilles « Juraboy ». Il apprend aussi à Mireille à danser sur une seule jambe en se tenant accroupie...

La jeune fille de la maison me prête même son chapeau !

Les conditions de vie sont assez sommaires ici, comme elles le seront plus ou moins partout : le jeune garçon de la maison fait chauffer l'eau de la douche en faisant de feu dessous, tandis que la jeune fille fait la cuisine avec ce qu'elle trouve dans le jardin: actuellement c'est la saison des concombres, des tomates, et des pommes de terre. Mais c'est très bon. 

Le soir, la Vodka coule à flot : il faut respecter la coutume, porter un toast chacun à son tour, faire "cul sec" ... et recommencer !! je suis  obligée de trouver des astuces pour m'en sortir : je verse discrètement ma vodka dans mon verre d'eau ... où dans le verre de Bakhrom...  Ca marche Ouf !!

 Le lendemain nous continuons vers le nord et le Lac Haydarkul situé en plein désert à 6O km de Nourata. Une route toute droite au milieu de la steppe à perte de vue. Très peu de circulation et encore moins d’habitations. Le lac, vaste étendue très calme d’un bleu azur étincelant  pointe le bout de son nez au loin. Il brille sous le soleil qui tape de plus en plus fort.  C’est un lac salé créé à la suite du déversement d’un réservoir, qui contient aujourd’hui plus d’eau que la mer d’Aral et qui continue de se remplir. Les immenses étendues traversées sont recouvertes de coquelicots en fleur.  

  Arrêt à midi dans une tchaïkana où l’on nous sert des carpes grillées du lac. Délicieux !

Nous partons faire une grande promenade sur le chemin qui longe le lac, où Mireille et Beranrd ont le courage d'aller se baigner, malgré l'eau très froide,  pas grand chose en vue sinon des troupeaux de moutons ...   

    Brrr.......  

Rescapés du lac, nous avons plaisir à regarder nos photos 

Nous arrivons à Sob, un tout petit village perdu au milieu de nulle part en bordure de la chaîne de montagne Nurala Tizmasi.

Là aussi nous sommes « chez l’habitant », un logement très simple, mais  finalement nous nous faisons bien à la vie de routards , filet de douche froide et wc à la turque ! Nous partons faire une grande randonnée avec le fils aîné de la famille « Sam » qui nous sert de guide. Le paysage est magnifique. Nous observons les sources d’eau, les fleurs, les moutons, les vaches, nous croisons des Kasahks à dos de mulets et de nombreux enfants qui tous nous font de grands signes de la main accompagnés de chaleureux « assalam malekoum »  (bonjour)  … et même un stupa sur lequel Bernard ajoute quelques pierres.

Certaines maisons me font penser à des temples tibétains :

Cette région semble très pauvre, la population y vit en autarcie, chacun cultivant son potager. Elle est peuplée de Kasakhs qui étaient déjà la avant la formation des nouvelles frontières et y sont restés depuis. Ils ont gardé leur nationalité et parlent kasakh mais sont "citoyens d’Oubékistan", bien qu’ils n’aient pas le droit de vote... Allez comprendre. 

Après un bon déjeuner fait de raviolis maison : toujours par terre, on pose la viande, on enroule la pâte autour du doigt et hop ... c'est fait ! ensuite il reste à faire cuire au feu de bois.

 Nous faisons route vers notre prochain village Sentop environ 500 habitants, très dispersés sur un immense territoire montagneux traversé par une joie rivière. Les gens ici sont Tadjik et parlent le tadjik. Ils sont dans la même situation que leurs amis Kasakhs que nous venons de quitter. On découvre notre logement chez l’habitant : une grande maison fait pour recevoir les touristes qui y sont aussi logés en dortoirs, sur des nattes. Dans ces vastes pièces, hormis les matelas en coton -très minces !- étalés sur le sol, il n’y a rien d’autre, pas même une chaise … et comme toujours il faut enlever ses chaussures avant de rentrer, pour ne pas salir les tapis qui recouvrent le sol. La douche (très rudimentaire où seul un très mince filet d’eau coule) et les WC sont toujours à l’extérieur, dans la cour. Mieux vaut être muni d’une lampe électrique !

Les propriétaires sont très gentils et très chaleureux, viennent nous montrer leurs enfants, parler avec nous, souvent par gestes, mais pas de problème, nous finissons toujours par nous comprendre ! Les gens habitent le plus souvent en famille comprenant grands parents, enfants et petits enfants. C’est encore le cas dans ce B & B. Les filles, elles, quand elles sont mariées, partent habiter chez leurs beaux-parents. C’est vrai que les « grand-mères » que nous avons rencontrées semblent très autoritaires ! Ce qui nous surprend toujours c’est que la cuisine, le service à table, sont exclusivement le domaine des femmes qui pourtant  ne viennent jamais s’asseoir à notre table, alors que les hommes eux mangent parfois avec nous.  Ou se reposent dans les tchor poya (taktan en russe)

Après une courte sieste, nous sommes partis à la découverte du village… aux maisons très « éparpillées » dans la nature, et le lendemain grande promenade de 3h. en remontant le long de la rivière. L’occasion encore de rencontres en tous genres : enfants qui rentrent de l’école (la scolarité est obligatoire à partir de 7 ans, dure 4 ans et ensuite il y a le collège, le bac à 21/22 ans … et l’université pour ceux qui en ont les moyens), les troupeaux qui passent, des femmes et des hommes à dos d’âne, un petit garçon se met même debout sur le dos de son âne en nous voyant !

      Beaucoup de maisons en ruines, on se croirait parfois dans un village « mort ». Seules les anciennes peintures murales apparaissent. Quelques rares « grandes et belles » maisons attirent notre attention. D’autres ressemblent à des temples tibétains. Un monument funéraire  (ci-dessus) me fait penser à un stupa surmonté d’une grande main qui s’élance vers le ciel et dont les 5 doigts représentent les 5 piliers de l’Islam… quant aux drapeaux votifs ils sont remplacés par des cailloux blancs.

Le lendemain, après une heure de route sur un chemin caillouteux, nous arrivons à un village situé de l'autre côté de la montagne : Oukhum. Ouzbeck cette fois. Arrivés au sommet, nous devons charger nos sacs sur des "Mercédès ouzbecks" comme dit Boris, autrement dit à dos d'âne, pour atteindre notre chambre d'hôtes, car le chemin n'est pas carrossable :

Nous sommes accueillis chez une famille très pauvre, dont la père est professeur de mathématiqes au collège et la maman institutrice. Elle est adorable, et c'est la première femme qui aura  "le culot" de venir s'asseoir à notre table !Pas facile pour Gilles de s'asseoir par terre !

Les conditions d'hébergement sont encore plus spartiates que les jours précédents : wc et douche froide de l'autre côté du pré , après avoir traversé la rivière sur un petit pont de bois branquignolant ! La nuit, il vaut mieux se munir d'une lampe! Pour se laver les mains , deux petits pots en plastique suspendus remplis d'eau de la rivière  :

Grande balade encore en montagne, accompagnés du fils de la maison :

partout, de petits canaux de dérivation pour irriguer les rares potagers, des ânes chargés de sacs de bouze qui sert d'engrais, des noyers, de jolies chèvres aux longues oreilles noires et blanches, des chevaux qui passent  semblant connaître leur chemin, on s'est même essayer au Taï Chi sur la montagne !

et puis retour à la maison, pour un dernier déjeuner préparé dans la cuisine de la maison, tandis que l'on se repose dans le jardin, sur un "tchor poya"  ... 

....avant de repartir vers Samarcande : mulet, puis chemin de terre, puis route défoncée : au total 6 heures pour atteindre à la "perle de l'Orient" ... ça se mérite ! Mais ambiance toujours au beau fixe