Martine autour du monde ...

Mooera comme les autres iles polynésiennes (120 au total à plus de 18 000 km de la métropole ) fut peuplée il y a donc plus de 1000 ans par les navigateurs venus du sud – est asiatique sur leur grandes pirogues. Moorea signifie « beau lézard jaune ». effectivement il y a plein de lézards ici!

Les premiers européens arrivèrent ici au 18ème siècle ( le français Antoine de Bougainville et le capitaine Cook en 1777 – la grande baie de Moorea s'appelle la « baie Cook » of course! - et les missionnaires évangélisèrent les habitants qui sont toujours très pratiquants aujourd'hui, protestants à 80%.

La colonisation a été agrémentée de guerres fratricides entre les chefs des différentes iles, la guerre fait rage pendant près de 10 ans, finalement les français l'emporteront, non sans mal .

Au cours du 19ème siècle, la société polynésienne va, malheureusement, vite perdre ses repères culturels.

Le premier protectorat français fut établi en 1842 avec l'arrivée du premier corps expéditionnaire , alors que la Polynésie ne compte encore qu'une vingtaine d'européens !!. Plus tard, on y créa le « Centre d' Expérimentation Pacifique » pour une série d'essais nucléaire jusqu'en 1996.

La Polynésie française est composée de 5 subdivisions administratives:

• Les Marquises

• -Tuamotu-Gambier

• -L'Archipel de la Société, ( avec les iles Sous- le- Vent , et les iles du Vent dont font partie Tahiti et son « ile soeur » Moorea )

• et les iles Australes ( dont Rapa Iti = la petite Rapa par opposition à Rapa Nui = la grande Rapa, l'ile de Pâques )

Depuis 1984, la Polynésie jouit d'un statut d'autonomie interne: c'est une COM Collectivité d'Outre Mer ou Pays d'Outre Mer : l'administration des fonctions régaliennes ( défense, justice , police , trésor ) est assurée par l'Etat français représenté par un Haut-Commissariat de la République.

La langue française reste obligatoire dans ces services, cependant, dans la justice, les lois et les arrêts peuvent être rendu en « reo-maohi » avec une traduction française. L'enseignement des langues natives est organisé dans l'ensemble des cycles scolaires et universitaires.

Depuis quelques années , en ce qui concerne l'éducation, de nombreuses compétences ont été transférées au ministère de l'éducation polynésien: le primaire et le secondaire, seule l'Université relève encore du Haut Commissariat.... ce qui pose beaucoup de problèmes dans la mesure où les enseignants du primaire et du secondaire, désormais « locaux » veulent être payés autant que les anciens enseignants français qui les ont précédé .... ils sortent tout juste de 6 semaines de grève ce qui a mis beaucoup de désordre dans les iles ..

A côté du Haut Commissariat, il y a une Assemblée Territoriale de 57 députés élus au suffrage universel ( dont 4 siègent à Paris ) et un Président du pays.

Là aussi c'est un peu le bazar ! On ne respecte pas les lois, et le Président élu depuis 4 mois (Gaston Tong Sang, UMP ) est déjà sur le point de se faire renverser par les 2 autres partis indépendantistes ( Oscar Temaru ) et autonomistes (.Gaston Flosse ).qui font alliance contre lui...et refusent de voter le budget 2009.... de .les mauvaises langues disent que si G. Tang Sang n'est pas accepté malgré sa compétence, c'est parce qu'il est d'origine chinoise et « trop bien » ! 

On m'a dit aussi qu'il y avait beaucoup de corruption, de favoritisme, de passe- droits ...que tout le monde fermait les yeux...

Beaucoup de jalousie entre les locaux et les fonctionnaires venus de France qui « doublent » leur salaire.... et leur retraite quand ils la prennent . C'est la raison pour laquelle beaucoup d'anciens fonctionnaires de l'Etat français viennent s'installer ici à la retraite... enfin, c'est ce qu'on dit, il faudrait vérifier!

Les « locaux » nous appelle les « popas » ( les français du continent.

Ici on ne paie pas l'impôt sur le revenu, seulement l'impôt sur les sociétés, ce qui laisse le champ libre à toutes sortes de « magouilles », ni de taxes ( habitation ,la taxe foncière seulement après 5ans de résidence... ). On est considéré comme « résident » au bout de 5ans de séjour sur les iles.

On m'a dit aussi qu'il n'y a que « des riches et des pauvres » pas de classe moyenne, le salaire moyen serait de 2000€ par mois et le smic de 700... en revanche le système de sécurité sociale est performant, sauf en ce qui concerne les arrêts de travail à gogo et non contrôlés.

La violence est un fléau, notamment beaucoup de femmes battues, de viols et l'alcool fait des ravages. Il y a d'ailleurs en ce moment une grande campagne publicitaire J'ai pu le constater par les affiches de femmes battues au Palais de Justice ( 1 femme sur 4 peut on y lire ...) . Quant aux infractions à la circulation, elles ne seraient que rarement réprimées, les policiers étant facilement influençables ...enfin, ça aussi c'est à vérifier.

En tout cas, tout est extrêmement cher, surtout pour les touristes ... qui se font vraiment matraquer dans les hôtels. Mon budget est entrain « d'exploser » !! aie aie aie !

Rien que le petit déjeuner à l'hôtel où je réside – pourtant très modeste - côute 18 euros! Et cet après midi je suis allée à la pharmacie acheter une boîte de tricostéril, un tube de crème solaire écran total, ( il fait tellement chaud que je suis devenue « rouge flamboyants » ...   pas de pivoine à Moorea! ) et une boite d'actifed pour soigner mon gros rhume, j'en ai eu pour 60 euros. Pour! y aller il faut prendre un vélo : 10 €

J'ai demandé au pharmacien si je pouvais lui donner ma carte vitale ( histoire de ... ) il m'a répondu « mais, Madame, vous n'êtes pas en France ici ! » ... sympa !

Ah bon, excusez -moi, j'avais pas bien compris...

Et tout est comme ça,

Le taxi pour me conduire 5mn entre l'aéroport et l'hôtel m'a pris 40 euros!

Internet dans les hôtels c'est 7,5 euros l'heure! ( 9000 XFP )

Quant on arrive du Chili, ça fait un choc :)

Pourtant c'est nous qui leur donnons des centaines de millions d'euros par an de subventions! ( 596 millions d'euros par an? ... à vérifier )

On se dit que vraiment l'archipel doit être super important sur le plan stratégique, pour que ça continue comme ça!

Bon , d'accord, je suis un peu énervée : je m'arrête .

Deux jours plus tard:

Les « bons points » : la beauté de l'île de Moorea Je suis allée faire 2 heures de canoë dans le lagon, et j'ai fait le tour de la petite ile qui se trouve juste devant l'hôtel Les Tipaniers, quand on passe entre l'ile et la barrière de corail ça fait un vacarme incroyable, comme si un tsunami se préparait, c'est le bruit des grosses vagues qui se fracassebt sur la barrière – j'ai eu un peu peur.

J'ai fait aussi 3 heures de balade en bateau le long des côtes,, et j'ai pu caresser les fameuses raies de la baie! C'est le pilote du bateau qui m'a dit que j'avais «  tout faux sur ma définition du corail » qui n'aurait en fait rien à voir avec les vestiges des volcans ... à vérifier.

Et puis enfin un peu de vélo, mais je suis rentrée au bout de 2 heures, trempée et épuisée par la chaleur et l' humidité :)

la végétation est de toute beauté! Des arbres en fleurs partout, c'est très vert, je commence juste à faire la différence entre les palmiers ( mille variétés ) et les cocotiers. Un gros progrès.

la chaleur m'est très pénible, nous sommes dans une période de « petite mousson ». Il pleut très très fort par intermittence, ça ne dure jamais longtemps, mais ça fait du bruit! À ces moments là, les noix de coco nous tombent sur la tête en faisant un bruit fracassant en tombant par terre... au début, je croyais que c'était des coups de feu:) il faut faire attention!

Et bien sûr l'eau très transparente, très chaude : 30°, on entre comme dans une baignoire,ça ne rafraichit même pas! Et toutes les activités nautiques possibles et imaginables. Ce qui n'est pas vraiment mon truc, je n'ai mis les pieds dans l'eau que 2 fois depuis mon arrivée.

Les polynésiens ( les locaux) sont gentils, mais on ne peut pas trop savoir ce qu'ils pense de nous ( les riches touristes et les popas , ceux qui se sont résidents )

Il semble y avoir beaucoup de pauvreté ( pas mal de cabanes en bois qui sont en fait de vrais bidonvilles, le long des côtes, dans certains endroits, loin des zones touristiques ) et on m'a dit aussi quelques locaux très très riches, j'ai pu voir en effet des maisons qui sont de vrais palaces!

La Polynésie , c'est le paradis des amoureux, des « honey moon » ...et de la farniente...

Un paradis, dans lequel, on doit à mon avis, s'ennuyer très vite! Pas grand chose d'intéressant à faire ...

les photos :

le port de Moorea

la petite route qui fait le tour de l'ile

dans le lagon avec les raies...

Moorea comme les autres îles polynésiennes (120 au total à plus de 18 000 km de la métropole) fut peuplée il y a donc plus de 1000 ans par les navigateurs venus du sud – est asiatique sur leur grandes pirogues. Moorea signifie « beau lézard jaune ». Effectivement il y a plein de lézards ici!

Les premiers européens arrivèrent ici au 18ème siècle (le français Antoine de Bougainville et le capitaine Cook en 1777 – la grande baie de Moorea s'appelle la « baie Cook » of course! - et les missionnaires évangélisèrent les habitants qui sont toujours très pratiquants aujourd'hui, protestants à 80%.

La colonisation a été agrémentée de guerres fratricides entre les chefs des différentes îles, la guerre fait rage pendant près de 10 ans, finalement les français l'emporteront, non sans mal .

Au cours du 19ème siècle, la société polynésienne va, malheureusement, vite perdre ses repères culturels.

Le premier protectorat français fut établi en 1842 avec l'arrivée du premier corps expéditionnaire, alors que la Polynésie ne compte encore qu'une vingtaine d'européens !!. Plus tard, on y créa le « Centre d' Expérimentation Pacifique » pour une série d'essais nucléaire jusqu'en 1996.

La Polynésie française est composée de 5 subdivisions administratives:

·                          Les Marquises

·                          -Tuamotu-Gambier

·                          -L'Archipel de la Société, (avec les îles Sous- le- Vent, et les îles du Vent dont font partie Tahiti et son «île soeur » Moorea)

·                          et les îles Australes (dont Rapa Iti = la petite Rapa par opposition à Rapa Nui = la grande Rapa, l'île de Pâques)

Depuis 1984, la Polynésie jouit d'un statut d'autonomie interne: c'est une COM Collectivité d'Outre Mer ou Pays d'Outre Mer : l'administration des fonctions régaliennes (défense, justice, police, trésor) est assurée par l'Etat français représenté par un Haut-commissariat de la République.

La langue française reste obligatoire dans ces services, cependant, dans la justice, les lois et les arrêts peuvent être rendus en « reo-maohi » avec une traduction française. L'enseignement des langues natives est organisé dans l'ensemble des cycles scolaires et universitaires.

Depuis quelques années, en ce qui concerne l'éducation, de nombreuses compétences ont été transférées au ministère de l'éducation polynésien: le primaire et le secondaire, seule l'Université relève encore du Haut Commissariat.... ce qui pose beaucoup de problèmes dans la mesure où les enseignants du primaire et du secondaire, désormais « locaux » veulent être payés autant que les anciens enseignants français qui les ont précédés ....Ils sortent tout juste de 6 semaines de grève ce qui a mis beaucoup de désordre dans les îles ..

A côté du Haut Commissariat, il y a une Assemblée Territoriale de 57 députés élus au suffrage universel (dont 4 siègent à Paris) et un Président du pays.

Là aussi c'est un peu le bazar ! On ne respecte pas les lois, et le Président élu depuis 4 mois (Gaston Tong Sang, UMP ) est déjà sur le point de se faire renverser par les 2 autres partis indépendantistes (Oscar Temaru) et autonomistes (Gaston Flosse) qui font alliance contre lui...et refusent de voter le budget 2009.... Des mauvaises langues disent que si G. Tang Sang n'est pas accepté malgré sa compétence, c'est parce qu'il est d'origine chinoise et « trop bien » ! 

On m'a dit aussi qu'il y avait beaucoup de corruption, de favoritisme, de passe- droits ...que tout le monde fermait les yeux...

Beaucoup de jalousie entre les locaux et les fonctionnaires venus de France qui « doublent » leur salaire.... et leur retraite quand ils la prennent. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'anciens fonctionnaires de l'Etat français viennent s'installer ici à la retraite... enfin, c'est ce qu'on dit, il faudrait vérifier!

Les « locaux » nous appelle les « popas » (les français du continent).

Ici on ne paie pas l'impôt sur le revenu, seulement l'impôt sur les sociétés, ce qui laisse le champ libre à toutes sortes de « magouilles », ni de taxes d’habitation , la taxe foncière seulement après 5ans de résidence... . On est considéré comme « résident » au bout de 5ans de séjour sur les îles.

On m'a dit aussi qu'il n'y a que « des riches et des pauvres » pas de classe moyenne, le salaire moyen serait de 2000€ par mois et le smic de 700... En revanche le système de sécurité sociale est performant, sauf en ce qui concerne les arrêts de travail à gogo et non contrôlés.

La violence est un fléau, notamment beaucoup de femmes battues, de viols et l'alcool fait des ravages. Il y a d'ailleurs en ce moment une grande campagne publicitaire J'ai pu le constater par les affiches de femmes battues au Palais de Justice (1 femme sur 4 peut on y lire ...). Quant aux infractions à la circulation, elles ne seraient que rarement réprimées, les policiers étant facilement influençables ...enfin, ça aussi c'est à vérifier.

En tout cas, tout est extrêmement cher, surtout pour les touristes ... qui se font vraiment matraquer dans les hôtels. Mon budget est entrain « d'exploser » !! Aie aie aie !

Rien que le petit déjeuner à l'hôtel où je réside – pourtant très modeste - coûte 18 euros! Et cet après midi je suis allée à la pharmacie acheter une boîte de tricostéril, un tube de crème solaire écran total, (il fait tellement chaud que je suis devenue « rouge flamboyant » ...   pas de pivoine à Moorea ! ) et une boîte d'actifed pour soigner mon gros rhume, j'en ai eu pour 60 euros. Pour y aller il faut prendre un vélo : 10 €

J'ai demandé au pharmacien si je pouvais lui donner ma carte vitale ( histoire de ... ) il m'a répondu « mais, Madame, vous n'êtes pas en France ici ! » ... sympa !

Ah bon, excusez-moi, j'avais pas bien compris...

Et tout est comme ça,

Le taxi pour me conduire 5mn entre l'aéroport et l'hôtel m'a pris 40 euros!

Internet dans les hôtels c'est 7,5 euros l'heure! (9000 XFP)

Quant on arrive du Chili, ça fait un choc !

 Pourtant c'est nous qui leur donnons des centaines de millions d'euros par an de subventions! (596 millions d'euros par an? ... à vérifier )

On se dit que vraiment l'archipel doit être super important sur le plan stratégique, pour que ça continue comme ça!

Bon , d'accord, je suis un peu énervée : je m'arrête .

Deux jours plus tard:

Les bons points : la beauté de l'île de Moorea Je suis allée faire 2 heures de canoë dans le lagon, et j'ai fait le tour de la petite île qui se trouve juste devant l'hôtel Les Tipaniers, quand on passe entre l'île et la barrière de corail ça fait un vacarme incroyable, comme si un tsunami se préparait, c'est le bruit des grosses vagues qui se fracassent sur la barrière – j'ai eu un peu peur.
J'ai fait aussi 3 heures de balade en bateau le long des côtes et j'ai pu caresser les fameuses raies de la baie! C'est le pilote du bateau qui m'a dit que j'avais «  tout faux sur ma définition du corail » qui n'aurait en fait rien à voir avec les vestiges des volcans ... à vérifier.

Et puis enfin un peu de vélo, mais je suis rentrée au bout de 2 heures, trempée et épuisée par la chaleur et l'humidité :)

La végétation est de toute beauté! Des arbres en fleurs partout, c'est très vert, je commence juste à faire la différence entre les palmiers (mille variétés) et les cocotiers. Un gros progrès.

La chaleur m'est très pénible, nous sommes dans une période de « petite mousson ». Il pleut très très fort par intermittence, ça ne dure jamais longtemps, mais ça fait du bruit! À ces moments là, les noix de coco nous tombent sur la tête en faisant un bruit fracassant en tombant par terre... au début, je croyais que c'était des coups de feu:) il faut faire attention!

Et bien sûr l'eau très transparente, très chaude : 30°, on entre comme dans une baignoire,ça ne rafraichit même pas! Et toutes les activités nautiques possibles et imaginables. Ce qui n'est pas vraiment mon truc, je n'ai mis les pieds dans l'eau que 2 fois depuis mon arrivée.

Les polynésiens (les locaux) sont gentils, mais on ne peut pas trop savoir ce qu'ils pense de nous (les riches touristes et les popas, ceux qui sont résidents)

Il semble y avoir beaucoup de pauvreté (pas mal de cabanes en bois qui sont en fait de vrais bidonvilles, le long des côtes, dans certains endroits, loin des zones touristiques) et on m'a dit aussi quelques locaux très très riches, j'ai pu voir en effet des maisons qui sont de vrais palaces!

La Polynésie, c'est le paradis des amoureux, des « honey moon » ...et de la farniente...

Un paradis, dans lequel, on doit à mon avis, s'ennuyer très vite! Pas grand-chose d'intéressant à faire ...

les photos :

le port de Moorea

la petite route qui fait le tour de l'île

dans le lagon avec les raies...

 Le Dieu "MAKE MAKE " (Pierrot - Pierrot pour les intimes), étant de nouveau venu à mon secours, je peux continuer ....ouf ! Merci Pierrot 

Je voudrais d'abord remercier du fond du coeur tous ceux qui m'ont envoyé leurs voeux de bonne année, et auxquels je ne peux répondre, n'ayant pas leur adresse e-mail personnelle ... à mon tour BONNE  ANNEE A TOUS !

Avant de quitter l'île de Pâques, je voudrais juste mentionner rapidement, pour m'en souvenir (moi-même personnellement) , tous les sites visités sur l'ile:

1 - Dans le centre et le nord de l'ile :

Vaihu, Akahanga, le volcan Rano Rakaku le plus haut (511 m) carrière où les moais ont été sculptés, Ahu Tngakiri, Pito Kura, la belle Anakena beach ( la seule fois ou je me suis baignée) avec le Ahu Nau Nau,
 

2 – A l'Est :

la péninsule Poike : Ahu Akivi ( les 7 moais qui sont les seuls à regarder la mer ), Te Pahu, Puna Pau ,
 

3 – Au Sud ouest :

Le parc national d'Orongo, avec le volcan Rano Kau (341 m), le Ahu Vinapu = le site de l'homme oiseau, là où fut trouvé le pétroglyphe le plus célèbre: celui de l'homme oiseau qui se trouve aujourd'hui au British Museum de Londres!, et la grotte de peintures rupestres Ana Kai Tangata,
 

4 – Juste à côté d'Hanga Roa, en passant par le cimetière qui borde la côte et le Musée archéologique, je suis allée à pied voir le Rongo Tautira (le beau moai solitaire qui a encore des yeux !)

et quelques photos en vrac pour donner une idée de tout cela :

Vous y verrez donc partout des moais, en tuf pour la plus part, (pierre volcanique grise) ou encore en basalte ou en trachyte, des grands, des petits, des cassés, des entiers, des reconstitués, des avec tête, des sans tête, des têtes qui traînent par terre, des sans yeux, des avec des yeux en corail blanc avec des iris en scorie rouge ou en obsidienne noire, des qui sont restés là où ils furent taillés – dans la carrière- des qui ont été transportés sur les Ahu - 298 -( grosse discussion d' ailleurs pour savoir comment ils ont été transportés !), des qui regardent vers la terre (presque tous) , d'autres (7 seulement ) qui regardent vers la mer, et des qui sont encore inachevés dans leur carrière, des qui ont des chapeaux ronds (comme les bretons) en scorie rouge, d'autres qui n'ont pas de chapeau, sans doute parce qu'ils n'ont pas eu le temps de les mettre, les chapeaux étant fixés en dernier, juste avant les yeux.. .... bref, il y en a vraiment pour tous les goûts !!!

Vous y verrez aussi des pétroglyphes, sculptures- dessins en creux ou en relief, sur les pierres et même sur certains moais, représentant pour la plupart le dieu MAKE MAKE, dieu créateur de Rapa Nui.

Et puis quelques peintures rupestres sur les voûtes des grottes, et enfin, des tablettes en bois ou en pierre, gravées en écriture « RONGO RONGO » sur laquelle, alors là, on ne sait absolument rien, si ce n'est que ce système d'écriture est unique au monde ! Personnellement, je n'en ai vu qu'au musée.

J'avoue qu'au bout de 2 jours complets de visite de moais, j'ai un peu saturé.....mais il y a de quoi occuper le temps des chercheurs en anthropologie .... c'est toujours ça !

 Le site de "l'homme-oiseau"

La pierre philosophale

Les moaïs qui regardent la terre, le seul groupe de 7 qui regarde la mer (Aku Akivi),  ceux qui sont inachevés, ceux qui sont tombés, ceux qui ont des yeux (le Rongo Tautira) ...et tout en haut le cratère du volcan Rano Rakakou.
Peintures rupestre et pierre sculptée.

Tout juste un mois après être arrivée au Chili, je quitte donc le pays d'adoption de Sara (snif snif...) et la remercie encore de m'avoir organisé un si beau voyage !!

L' île de Pâques : scènes de la vie quotidienne







Après la « grande histoire », dont je ne garantis pas d'ailleurs l'exactitude mais on peut me corriger!, quelques « petites histoires  de la vie de tous les jours » :

Quand je suis arrivée, j'ai été étonnée par la petite taille de l' île, le bleu du ciel et celui de la mer....J'y trouve comme un mélange de la Pointe du Raz et de l'île aux Moines...

A l'aéroport, (8 vols Santiago et 2 Papeete par semaine exclusivité LAN), qui ressemble plus à un terrain de jeu qu'à un aéroport, (sauf que quand même la piste, une des plus longue du monde parait-il, car destinée à servir en cas de pépin, à l'atterissage de la navette spatiale américaine, traverse l'île de part en part !), il pleut des cordes, un couple de français "ronchon" (comme souvent hélas  ) se plaint qu'il n'y a pas de passage abrité !! Un pascuan de leur répondre  que  « ça ne fait pas vraiment partie de leurs priorités  » ...

Il y a en effet ici beaucoup de français, de chiliens du continent, de japonais, d'américains des US... de couples mixtes de tous les pays.

La seule ville, « Hanga Roa », est très étendue, les rues sont larges, les « maisons » espacées dans de très grands jardins remplis de végétation exotique exubérante : ça pousse partout, de toutes les tailles, de toutes les espèces (il va falloir que je me documente là dessus ,car je n'y connais rien en plantes, mais c'est vraiment très beau!)

Quand on arrive on nous donne une carte de la ville, avec des noms de rues, le problème, c'est qu'il n'y a aucun panneau indiquant le nom de ces rues, et donc, malgré mon plan (et ma boussole dont je n'arrive toujours pas à me servir ), je n'arrête pas de tourner en rond et de me perdre!! J'ai quand même mis plus d'une heure pour aller dire bonjour à Lili, comme promis - hi hi - à Joël !. Mission accomplie sous un cagnard de ouf !

Ici, on n'est pas logé, comme au Chili dans des « hospedadges » mais dans des « cabanas », des bungalows autour de très jolis jardins. J'ai la « suite 7 », c'est une vraie « suite », c'est à dire qu'il y a un grand lit + un petit (dont le couvre- lit me sert comme d'habitude à cacher la fenêtre le soir, car ici comme dans toute l'Amérique du Sud j'ai l'impression : pas de volets! Alors on se débrouille car il fait jour très tôt le matin : bref, je suis vraiment très très bien. Je n'aurais jamais pensé avoir une « suite » dans une « cabane » ...!

Il y a une église (catholique !, merci les missionnaires envoyés par le Bishop de Tahiti au 19ème) où je vais aller à la messe de Noël demain, car je me dis que c'est sans doute une « sacrée » aventure que d'aller à une messe de Noël à Pâques !!!

Un petit hôpital, une très modeste « maison du gouverneur » (un maire élu + un gouverneur nommé par la Présidente, l'île faisant partie de la région 5 du Chili), une école où les enfants apprennent l'espagnol qu'ils parlent, puis l'anglais et le pascuan en secondes langues obligatoires.

Mais ce qu'ils apprennent surtout c'est à monter à cheval (merci La Pérouse), à scoot, à 4 sur des Quad ... à faire du surf dans le petit port d'Hanga Roa ... et à boire, m'a t on dit, pas mal ...

Presque chaque famille a son cheval devant la porte, de très beaux chevaux brun doré, fins et élancés, qu'ils montent sans selle, comme nous on prend la bicyclette ! On les voit partout en ville, torse-nu, tatouages sur les chevilles, les bras, le torse, souvent avec les enfants en croupe, et la « queue de cheval » au vent car ils portent les cheveux longs attachés par des bandeaux de couleur vive. Ils sont très beaux – très fiers aussi - ça fait très « western sans le chapeau »  !!! 

            

Il n'y a pas que des chevaux, aussi beaucoup de chiens (genre chien loup), qui, cela va sans dire, gambadent en toute liberté (et déchire les sacs poubelles), il y en a un en permanence devant ma porte qui monte la garde, et des poulets en veux- tu en voilà, de toutes les couleurs, comme des perroquets!. En revanche, très peu d'oiseaux en l'air.

 Des chiens qui hurlent à la mort tous les soirs de 10h à minuit, et plein de coqs qui commencent à chanter à 5h du mat .... autant dire, qu'après les trains de Buenos Aires, et les cloches de Puerto Natales, mes nuits sont toujours aussi courtes !!

Une seule route goudronnée qui fait le tour de l'île, et le reste: des chemins de terre volcanique rouge très fine, qui vole partout, nous aspergeant à chaque passage ... si bien que : lessive tous les soirs!!

Les gens d'ici sont bien sûr très pauvres, ils se débrouillent avec rien, leur principale ressource est le tourisme. On  ne sait pas trop ce qu'ils en pensent, mais ils ne me paraissent pas aussi « déprimés » que bien des Chiliens du continent.

Le 25 au matin, en sortant de l'hôtel, 2 hommes complètement ivres descendent le chemin bouteilles à la main ...ils avaient manifestement bien festoyé! L'un d'eux s'avance vers moi, s'agenouille (s'il vous plait! ) et me fait.... tenez -vous bien : un baise- main !! J'ai trouvé que le geste très élégant .

Pour terminer ce  survol de l'île, il faut que je raconte mon « déjeuner de Noël »:

Au cours d'une journée d'excursion, notre guide nous dit : « je vous emmène au déjeuner de Noel! C'est une tradition ». Elle nous explique que chaque année une famille de l'île offre le déjeuner de Noël à tous ceux qui viennent, pascuans surtout (90 %) et touristes. En effet on arrive dans un grand jardin où des hommes et des femmes préparent à l'ancienne, braises à même le sol, viande, légumes etc... il y a même des gâteaux de melons. Ils nous donnent tout ce que l'on veut et autant qu'on en veut! Je me suis retrouvée avec une grappe d'une vingtaine de bananes ... et en plus, on n'a rien pour mettre tout ça, ni assiette, ni couteau, ni fourchette!! tu prends et tu te débrouilles !! j'ai fini par trouver par terre un sac en plastique, et sans que j'ai eu le temps de faire ouf, ils m'ont fourré dedans en vrac entrée, légumes, viande, et dessert! On s'assoit par terre et on mange avec les doigts, tout se mélange, ça dégouline de partout et on s'en met partout !! mais c'était vraiment super bon. Ce qu'on ne mange pas, on le donne à la mama de la guide qui récupère tout! Re-lessive en rentrant !! Cette tradition se répète pour chaque grande fête de l'année, par famille tournante...

Bon, les chiens commencent à se calmer, il est temps d'aller se coucher 
avant que les coqs prennent le relais ...
AH LES COQS !!!!!

 Deux petites excursions avant de quitter Santiago:

Tout d'abord une visite dans les vignobles : les vins chiliens sont très réputés et de plus en plus exportés dans le monde entier, même en France où les premiers cépages ont été exportés il y a plus d'un siècle. Beaucoup portent encore de noms français : Cabernet Sauvignon ... et les plus grandes marques chiliennes: Concha y Torro, Undurraga, le Santa Rita, le Santa Carolina ...  et 80 % des vignobles m'a  t-on dit, mais ça reste à vérifier, sont "managés" par des français.

Quant à moi j'ai pris le " Tren del Vino ", un petit train - locomotive  à vapeur s'il vous plaît - qui date de 1930 (version viticole de l'Orient Express  !) et nous emmène à un train de sénateur, à travers la vallée de la COLCHAGUA , en passant par San Fernando et Santa Cruz (magnifique musée sur la préhistoire du pays ), jusqu'au domaine de Colchagüino, à 141 km de Santiago.

Dans le train, dès 10h du matin, dégustation gratuite et à volonté de tous les vins .... autant vous dire que la fin de la journée fut très très gaie









Donc ensuite dernière excursion à Valparaiso avec Sara et Cristian, à 115 km à l'ouest de Santiago.



Un port mythique dans l'histoire du pays, puisqu'il fut le premier créé en 1536 par Juan de Saavededra, qui lui donna le nom de son village en Andalousie, et que Pablo Neruda y a vécu.
Nous avons visité sa maison (ci dessous), transformée en musée (quelle vie!), perchée sur les hauteurs des collines abruptes qui descendent vers la mer.



Aujourd'hui Valparaiso (275 000 ha) est un peu sur le déclin, mais garde un charme fou : un enchevêtrement de maisons colorées qui dévalent  les ruelles pentues ...

Avant de prendre le chemin du retour, un petit arrêt à Vina del Mar, la station balnéaire de la capitale, hyper chicos .... mais difficile de s'y baigner tant les vagues sont fortes



Bon, mes images ne passant décidément pas, j'arrête là ...!
J'essairai d'en rajouter plus tard :)
En plus elles sont toutes dans le désordre : donc c'est un nouveau jeu : à vous de les remettre dans l'ordre ( pas trop difficile  ?)

Le 19 décembre 17h30 : jour de gloire! : après l'intervention téléphonique efficace de Pierre il y a quelques minutes, le patron de l'hôtel me voyant dans l'embarras, est venu me donner un "câble" et m'a changé de chambre : résultat : ça marche !! YOUPI !!  je vais pouvoir continuer et vous donner quelques nouvelles de Santiago où je suis depuis 3 jours, mais "mimi" était en panne ... 
MUCHAS GRACIAS PEDRO !!!

Tout d'abord, je dois dire que j'ai eu le plaisir de faire enfin  la connaissance de Sara  et  ça a été vraiment un grand moment de joie et de reconnaissance en ce qui me concerne, car elle a organisé mon séjour au Chili de manière absolument parfaite. Encore merci Sara!
Nous avons passé la soirée ensemble, près du petit "Chilhotel" où je suis très très bien,  calme,  confortable,  " todo es muy perfecto" !!

Et nous avons bien entendu beaucoup parlé, ce qui fait que, dans le feu de la conversation,  je n'ai même pas pensé à prendre une photo !
Je me rattraperai la prochaine fois !

Santiago est une "petite" capitale (6 millions d'habitants, le tiers da la population du pays) très intéressante, avec de nombreux quartiers complètement différents autant dans l'ambiance que dans l'architecture ... on passe des petites  maisons colorées (quartier de Bellavista  où se trouve la maison de Pablo Neruda que l'on peut visiter) aux imposants bâtiments néoclassiques du quartier historique (El Centro) où j'ai vu hier le magnifique  "Musée de l'histoire nationale ".

Là, petite image qui restera gravée dans ma mémoire : dans la salle consacrée au coup d'Etat de la junte militaire dirigée par Pinochet, je tombe sur la première page encadrée et sous verre, du Figaro daté du 13 septembre 1973 :
Sur la moitié de la page, on voit le Palais de la Moneda en flamme, assiégé par les putchistes et le gros titre qui annonce le coup d'Etat et la mort du Président Salvador Allende ... et sur l'autre moitié de la page un dessin humoristique  (de qui? je n'ai pas pu voir ) représentant  le Président Pompidou assis à côté de Mao Tsé Toung , avec en gros titre : "un tête à tête de 2 heures  entre les  Présidents" , et Michel Jobert (ministre des Affaires étrangères de l'époque si ma mémoire est bonne ...)  qui rentre hilare, dans la pièce par une petite porte.. .
Commentaire du dessin : " Jobert se marre, ils ont du réussir leur coup! "

Je sais pas, mais moi ça m'a fait vraiment marrer de voir ça dans le très sérieux  Musée de l'Histoire nationale du Chili !! et de penser que ça va y rester encore un bon bout de temps !!

A part ça, très beau centre,  jolies rues piétonnes grouillantes de monde, très belles places arborées (la plus célèbre : l'immense "Plaza de Armas", très animée, avec concert en plein air, joueurs d'échec, mimes et une foule de gens venus juste s'asseoir sur les bancs pour flâner sous les jacarandas  bleus et roses comme à Buenos Aires .

Pas loin de là, à 500 m le Palais Présidentiel de "ma  prima ", La Moneda, qui lui est toujours là ...

Des taxis, des cireurs de chaussures, des vendeurs de journaux et bonbons, en veux-tu, en voilà ... et quelques pères Noël qui suffoquent de chaleur sous leur manteaux couleur de feu

 J'ajoute un métro tout neuf et très simple à utiliser, construit  par les français ...cocorico!

la Moneda
La Place d'Armes et la Cathédrale .

 14 décembre : une journée à PUCON, situé dans la Région 9, et la province de " l'Araucanie", au pied du volcan Villarrica.

L'Araucanie est le berceau de la population indienne autochtone des Mapuches.

Un petit bijou de village très différent des autres, cossu, en plein essort touristique  (mais où les habitants font de gros efforts écologiques pour préserver la nature et leur authenticité) voué aux sportifs, niché au fond d'une vallée, avec en toile de fond le volcan "Villarrica" (volcan vivant), et une quantité incroyable d'activités sportives, des cascades et des lacs en pagaille.

Certainement un des endroits préférés depuis le début de mon voyage, et un lieu à retenir!!

Mais c'était surtout pour rendre visite à une communauté mapuche que je voulais venir ici.

Ce que j'ai pu faire avec Helma pendant une journée entière.

Les Indiens Mapuches ("gens de la terre" rebaptisés "Arauncanos" par les espagnols qui les ont décimés au cours des siècles)  ne sont plus aujourd'hui que quelques dizaines de milliers. Mais ce sont les seuls à avoir survécu malgré les affrontements avec les Incas d'abord et les espagnols ensuite. Ils sont toujours en lutte avec le gouvernement pour obtenir la restitution de leur terres confisquées. Ils vivent - survivent - encore en marge de la société, et perpétuent leurs coutumes ancestrales.

Helma m'a expliqué que, s'ils acceptaient les visites de quelques touristes, leurs cérémonies rituelles et sacrées sont interdites aux étrangers.

Nous avons donc été reçus (notre chauffeur, Helma et moi) par Irma qui nous a cuisiné, avec l'aide de son fils, un repas traditionnel dont voici quelques photos: 

 

 Bien sûr nous sommes venus en touristes, et nous avons payé pour ça, mais ce fut quand même un moment unique et fort sympathique!
Ensuite nous avons visité le musée des Mapuches, ou j'ai retrouvé les mêmes ustensiles, les mêmes instruments de musique, de cuisine, les mêmes bijoux .... que ceux d'Irma.

et le soir même, en route pour Santiago !!

 L'île de chiloé est une petite merveille de la nature: un mélange de Golfe du Morbihan, de Massif Central et des rivages de Suède avec ses maisons en "écailles" de  bois.

L'île fait partie d'un archipel de plusieurs dizaines d'îles qui s'égrènent autour de la plus grande " la isla grande " : 200 km de long, sur 50 de large.

Elle compte aujourd'hui 155 000 habitants, qui sont réputés pour leur "solidarité" : ils s'aident beaucoup les uns les autres, notamment lors des"mingas" : le transport d'une maison d'une île à une autre. La maison est tirée jusqu'à la mer, puis conduite à son lieu de destination comme un radeau, puisqu'elle est en bois ...Toutes les maisons sont en effet en bois, et sur pilotis le long des berges.

 La tonte des moutons élevés dans les haciendas, grosse source de revenus pour les locaux, donne lieu à de magnifiques lainages et tissages "faits main" :

Je suis allée faire un tour en bateau voir des pingouins et des loutres de mer Au retour, le chauffeur du mini- bus a voulu nous faire passer par la plage ! Résultat : nous nous sommes embourbés, et il a fallu "pousser" ...

L'église de Lincay

L'île est aussi célèbre pour ses églises (toujours en bois) édifiées par les colons - Franciscains et Jésuites - entre le 15ème et le 19ème siècle . inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco.

J'en ai visité quelques unes au cours de mes promenades à Ancud, Castro et Chonchi ..Une île colorée et vivante, sous un ciel bleu magnifique (il faut dire que c'est le début de l'été austral là bas) :

    J'en ai profité pour enfin gôuter le plat  "national" du Chili : le CURANTO : 

Le Curanto fait partie des traditions et coutumes propres à la zone de Chiloé. Sa préparation consiste à creuser un trou dans la terre pour y mettre des pierres brûlantes, sur lesquelles on place des aliments : des moules , des priaires, des balanes, de la viande (saucisses, poulet, porc), des pommes de terre, des gâteaux de farine de maïs. On recouvre le tout de grandes feuilles et d'un couvercle de terre et d'herbe. Le tout cuit à la vapeur à peu près un heure.

Autant dire qu'après, on est bien "calé" !  

L 

 




Puerto Natales c'est le point départ des excursions dans le "Parc National Torres del Paine", à 112 km au nord de la ville, classé au patrimoine mondial par l'UNESCO  en 1959, catégorie réserve de biosphère .

242 000 hectares d'une beauté à couper le souffle, avec une incroyable diversité de faune :  pumas, guanacos ( lamas )...   de paysages : glaciers, lacs, rivières, lagunes, cascades ...

J'ai eu une petite pensée pour Sabine qui aime tant le trekking , la montagne et les glaciers : c'est le paradis des randonneurs ici !!

Le temps aussi est surprenant : on passe du chaud au froid, du vent très fort qui soulève des tempêtes de sable, au calme le plus étrange, de la lumière éblouissante à l'obscurité en un rien de temps, et  tout ça dans une atmosphère irréelle sous un ciel incomparable :c'est magique!!

Ce parc est un peu le frère jumeau du parc  des glaciers du Perito Moreno, mais j'ai trouvé les couleurs encore plus belles, plus profondes.



J'ai d'ailleurs assisté à une vive discussion entre notre guide ( ci-dessous)
et un prof. de chimie de l'université de Madrid, qui ne semblaient pas tout à fait d'accord sur le phénomène chimique et optique qui rend la glace d'un si beau bleu phosphorescent.