Martine autour du monde ...

Ce fut notre premier voyage au Proche - Orient !  Une belle découverte d'un pays particulier si je le compare à tous mes autres voyages ... découverte d'une civilisation particulière , par son histoire, sa mixité sociale, ethnique et la gentilesse de ses habitants, heureux de voir que le tourisme se développe énormément ! 

Il y a beaucoup de beaux monuments , religieux ou autres à découvrir ... mais il faut du temps pour s'imprégner de cette civilisation particulière, et tout comprendre. Je pense que 8 jours ne sont pas suffisants. Pour tout voir et tout comprendre il faut , à mon avis, au moins 15 jours et même plus si possible ! 

Ce que je retiens le plus , c'est qu'il y a beaucoup de hautes montagnes toutes en pierre, peu de chemins  et donc peu de possiblités de faire des randonnées à pied . Il faut se déplacer en voiture . Même , dans Mascate la capitale qui s'étale sur environ 70 kms ... En revanche, pouvoir naviguer entre mer et montagne , avec tous ces forts qui bordent la mer, c'est très impressionnant et en met plein la vue ! 

Les Omanais sont très accueillants et  très gentils ... mais comme il n'y a pas pas beaucoup de monde, nous n'avons pas pu discuter avec eux. Nous étions le plus souvent seuls avec notre très sympathique chauffeur Mohamed Ahmed AI-Tawqi que je remercie . 

La nourriture est très variée et spéciale, presque tous les aliments sont importés car il n'y a pas beaucoup de culture locale pour cause du manque d'eau et de prairies ... je conseille d'aller se servir à volonté dans les buffets que l'on trouve dans presque tous les restaurants. 

Ce pays fut une belle découverte , en particulier la nuit dans les déserts ! 

Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidé pour notre voyage parfaitement organisé.

A bientôt pour un autre voyage ! 

On accède à Nizwa par une belle route en excellent état. D'ailleurs tout le réseau routier même dans les endroits les plus reculés est impressionnant encore plus compte tenu du relief très montagneux.

Surnommée la rebelle en raison de sa résistance au perses, aux yéménites et aux britanniques, la ville compte 40 000 habitants et est très étendue. Elle doit son rayonnement, encore actuel, à l'imam Sultan bin Saif Al Ya'Rubi qui a fait ériger le fort au milieu du 17ème siècle dans lequel se trouve maintenant également le château, protégé par un rempart. Le fort avait été très abîmé lors des bombardements britanniques de la guerre du Jebel Al Akhdar à la fin des années 1950. Le tout a été fort bien restauré. On est accueilli par une troupe en habit d'époque chantant la gloire du peuple omanis à Nizwa

Le fort et le château

 La tour de rempart

Une des salles du château mettant en valeur les habits et les bijoux portés par les femmes autrefois

Le souk aussi a été entièrement rénové et l'ancien souk typique n'accueille pas beaucoup de visiteurs. Il est divisé en trois souks dédiés aux poissons, aux viandes et aux fruits et  végétaux. La visite de ce dernier nous permet de découvrir, outre les citrons séchés, le jus de dattes, les patates douces ou le chou, le dessert classique des omanais : la halwa, composée d'eau de rose, de safran, d'amandes, de farine, de sucre blanc et roux, de beurre et de cardamone : très bon et très sucré.

Le souk est beaucoup fréquenté par les hommes dans leur belle tenue blanche (Adja)

La place des artisans à proximité du souk des légumes et de nombreux épices, est pittoresque et on a pu prendre quelques photos de femmes avec leur autorisation. Les hommes discutent à l'ombre sur la place.  

Et pour finir la visite de Nizwa, une vue extérieure de l'une des deux mosquées principales de la ville.

La visite du village en ruine Al Manzifat présente un intérêt somme toute assez limité sauf peut-être qu'il y avait autrefois de très grandes et belles maisons. Ces ruines cohabitent avec les constructions récentes du village.

Le relief s'adoucit pour arriver dans  le désert qui représente 17 % du territoire et s'étend sur plus de 600 kms. C'est là que sont extraites les matières fossiles (pétrole et gaz) qui font la richesse du sultanat. Le désert de Wahiba offre des jolis paysages d'un sable assez fin et d'une très jolie couleur ocre. Les bédouins qui le sillonnaient se sont sédentarisés selon notre guide. Ils ont pour la plupart des maisons en dur avec tout le confort moderne (eau, électricité, internet). Le bédouin va le matin et le soir voir ses animaux qui sont restés dans le désert.

La nuit dans le désert est assez confortable compte tenu de "l'aménagement" des tentes . Cela permet de voir le coucher du soleil.

Mascate se situe au pied de la chaîne du Hajar, principal massif montagneux du pays et fait face à la mer d'Oman. La ville se distingue par le style typiquement arabe de ses maisons blanches que dominent les minarets et les dômes des mosquées. Les vestiges archéologiques témoignent d'un village de pêcheurs dès le Ve millénaire av.JC. C'est l'une des villes les plus anciennes du Moyen-Orient. Après sa conversion à l'Islam au VIIe siècle, l'expansion de son port commercial s'est poursuivie attirant navigateurs et commerçant du monde entier.

La découverte de la ville offre de nombreux attraits : une promenade sur la corniche du bord de mer de Muttrah qui abrite aussi des souks traditionnels et de très belles et anciennes habitations , un dédale de petites ruelles , la mosquée Lawati avec son dôme orné de mosaïqueset son minaret bleu, le musée Bait al Baranda consacré à toute l'histoire de Mascate, la Grande Mosquée du Sultan Qaboos le plus grande du pays, dans la vieille ville le Palais Royal Al Alam  lieu de cérémonies officielles, entouré des forts de Jilali et Mirani construits vers 1580 à l'époque portugaise, le musée ethnographique Bait al Zubair, le musée franco-omanais qui retrace les relations entre les deux pays, et le musée d'Histoire Naturelle situé dans le bâtiment du Ministère du Patrimoine et de la Culture.  

Mascate (ou Muscat en anglais) sinue sur une cinquantaine de kilomètres entre des roches escarpées au pied desquelles elle aligne une dizaine de quartiers ; On y arrive de l'aéroport par une belle autoroute bordée d'arbres, de petits magasins, de restaurants, puis l'immense mosquée du Sultan Qaboos, ses dômes et minarets, véritable bijou de l'architecture islamique. La route, en retrait de la mer débouche, sur le port de Mutrah, son marché aux poissons, son souk et une grande porte matérialise l'entrée dans l'ancien quartier, magnifique petit village coincé entre mer et terre , avec de superbes mosquées, de grandes maisons blanches. Mutrah est le quartier le plus visité et le plus touristique avec le vieux Muscat, le long de la corniche, à quelques kms de là, où 3 entrées donnent accès à la partie fortifiée de la ville , la cité est ainsi enfermée entre ses murailles et la mer, c'est une petite crique coincée entre les montagnes et dominée par 2 forts Al-Jibali et Al-Mirani. 

Vous pouvez avoir un aperçu de la ville en copiant ce lien sur youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=8MpzAVYWK9M 

Cliquer sur les photos qui suivent pour les faire défiler ! On y voit les forts qui entourent la ville, l'immense Opéra, le Palais royal du Sultan avec son tapis , le plus grand du pays (le Sultan possède 4 palais royaux) , la grande mossquée d'Oman (en bas ) avec son dôme coloré et sa tour 

Nous découvrons aussi la façon dont les Omanais s'habillent :

La " dishdasha " est la robe longue , le vêtement traditionnel que portent les hommes (en blanc) et les femmes (en noir) qui les couvrent des pieds à la tête . Les Dishdasha peuvent être aussi beige ou marron .

La majorité des femmes ont la tête recouverte par leur dishdasha et quelques unes ne laissent apparaitre que leur yeux.

Les hommes du sultanat d'Oman, eux,  portent presque tous  les "Kumma" , des calottes traditionnelles rondes et brodées

.Elles sont portées lors de diverses occasions, notamment les fêtes religieuses et les évènements officiels. D'autres, selon leur situation sociale : paysans, riches, entrepreneurs, distinction entre les tribus .

D'autres hommes portent un turban enroulé autour de leur tête : le " keffieh" 

^{_{C'est avec un très grand plaisir que nous allons bientôt retourner au Maroc revoir Jean-Pierre et Jamila, ainsi qu'Edwige et Judicaël qio nous ont fait le plaisir de venir nous rejoindre}}

^{_{Pour commencer un petit résumé de ce qui se passe sur le Sahara occidental, un conflit politique vieux d'un demi-siècle.}}

^{_{Il y a 50 ans, le 6 novembre 1975, alors que l'Espagne vient de renoncer à ce qui était sa colonie depuis presque 1 siècle, 350 000 Marocains entreprenaient une " Marche verte "vers le Sahara occidental à l'appel du roi Hassan II, pour marquer son appartenance au Royaume. Un demi-siècle plus tard, le conflit n'est toujours pas réglé et depuis 1991 un cessez-le-feu fragile se maintient sous l'égide de l'ONU. Rabat administre de facto 80% du territoire tandis que le Font Polisario, soutenu par l'Algérie et la Mauritanie, contrôle les 20% restants. Ces trois pays se disputent toujours le territoire, son sous-sol riche en phosphate, pétrole et minerais précieux;}}  

^{_{Le 31 octobre 2025 , le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une "résolution" demandant aux parties d'orienter les "négociations" sur la base d'un plan d'autonomie proposé par le Maroc. Ce vote, poussé par les Américains et les autres grandes puissances mondiales de l'ONU, dont la France, constitue donc une victoire pour le Maroc. A la suite à ce vote, le Roi a instauré,  pour la 1ère fois de son règne,  une nouvelle fête nationale qui aura lieu tous les 31 octobre !  Cette résolution a une grande valeur symbolique mais rien n'est encore acquis en ce qui concerne l'autonomie du Sahara occidental  ! Affaire à suivre ...}}        

Premier jour à Agadir.

En trois ans, la ville a considérablement changé avec des travaux partout visant à la rendre bien plus verdoyante et attrayante. Des jolis ronds points et des routes impeccables : quel changement ! Une ville en plein boum économique et esthétique qui fait plaisir à voir par son dynamisme. En plus les gens d'Agadir sont très gentils et souriants comme le sont les marocains en général.

Le soir promenade sur le remblais là encore bien transformé. En ce dimanche soir, l'animation est très forte et on se promène en toute tranquillité avec des gens très accueillants 

Grande marche (10 km !) aujourd'hui sur la plage du village d'Emiouaddar.

On assiste à l'arrivée des petits bateaux de pêche qui sont sortis de l'eau par un tracteur et tractés jusqu'au petit port de pêche situé sur la terre ferme. Les pêcheurs vendent leur pêche immédiatement.

Le point d'orgue de cette promenade sur la plage est la visite du village coloré situé presqu'au bout de la plage.

Ce village aux maisons aux vives couleurs est très pittoresque et mérite le détour. Il est évidemment devenu un lieu d'attraction touristique car il se singularise non seulement par le mélange des couleurs mais aussi par les diverses fresques peintes sur les murs des maisons ou par la décoration parfois singulière de certaines portes d'entrée.

Puis retour au point de départ pour un déjeuner de poissons achetés par le restaurant aux pêcheurs. On choisit son poisson et le restaurateur le prépare et le grille à souhait. Un délice. 

Aujourd'hui promenade dans les rues près d la grande mosquée.

Puis visite de Salam, quartier marocain typique d'Agadir

Et visite du souk très agréable et pittoresque comme tous les souks. Le souk est assez récent, reconstruit après le tremblemnt de terre de 1960. Il s'est agrandi et modernisé.

Ce qui surprend peut-être un peu c'est la largeur de certaines allées

Nouvelle journée de découverte à Agadir.

D'abord le quartier de Tafarnout. Avec son beau jardin à proximité des deux palais du Roi, qui ne se voient pas de l'extérieur.

Puis visite d'un complexe artisanal avec des objets authentiques fabriqués par des artisans devant soi. De belles choses et les prix défient toute concurrence.

Enfin visite de la Médina d'Agadir. Ce complexe conçu par un architecte né à Rabat et d'origine sicilienne reproduit une médina marocaine habituelle avec beaucoup de raffinement et de sens de la beauté. Il y a quelques boutiques d'art à l'intérieur. Située un peu à l'écart de la ville, cette médina vaut vraiment la visite (payante mais à un prix très raisonnable). On ne s'en lasse pas 

La Martinique, que je ne connaissais pas, est une île splendide et très intéressante à découvrir !

Ce qui m'a le plus surprise, ce sont les paysages, les montagnes et les forêts omniprésentes ... je ne pensais pas que l'île était si montagneuse, recouverte de végétation tropicale extrêmement variée, très verdoyante et très fleurie, c'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle " L'île aux fleurs"  ! Souvent le sommet des montagnes est recouvert de brume et les routes longent les falaises. On y découvre aussi d'immenses étendues de cannes à sucre et de bananiers ... C'est un vrai plaisir de la parcourir  du nord au sud et de l'ouest à l'est, comme nous l'avons fait ! 

Cependant, il faut être prudent sur les routes très pentues, qui descendent à pic des montagnes et collines abruptes, avec des virages non-stop en épingle à cheveux ! Cela fait parfois peur, surtout que les Martiniquais roulent vite, sans toujours respecter le code de la route ... et  les petites routes secondaires, bordées de rigoles pour permettre à l'eau de s'écouler, ne sont pas toujours en bon état ... 

Il est vrai que lorsqu'on parcourt l'île, on découvre une certaine pauvreté, dans les villes et surtout les faubourgs, comme dans les campagnes : les maisons sont souvent en mauvais état et auraient besoin de rénovation ... Certains habitants vivent même dans ce que j'appellerais des "cabanes" . Sur les collines, il y a aussi de très belles maisons toutes neuves.

On m'a dit que 80% de la richesse et des entreprises appartenaient aux Békés... En Martinique, on trouve "Carrefour", "Leclerc", Castorama, "Les Galeries Lafayette" , "La Fnac"  etc...  mais aussi de petits étalages de fruits et légumes sur le bord des routes.

Ce qui m'a surprise aussi, ce sont les côtes, très découpées sur tout le pourtour de l'île  où criques, baies, plages de sable blanc ou noir, anses se succèdent au touche à touche ... Les plages sont bordées de petits restaurants qui ont aujourd'hui, avec la montée des eaux, les pieds dans l'eau ... ou presque !

Quant à la cuisine antillaise, elle résulte du métissage des populations, en s'inspirant des cuisines africaines, indiennes et européennes. Riche en couleur et en arôme, elle est originale et variée. La viande et le poisson sont souvent macérés dans un assaisonnement de cives, d'ail, de jus de citrons verts, de vinaigre blanc, de feuilles de bois d'inde, de tomates. Les plats les plus connus sont les célèbres "beignets d'accras de morue", le boudin créole, le colombo de porc ou de poulet, macérés, comme décrit ci-dessus, avec en plus de la poudre de curry. On trouve aussi des fricassées de lambis (gros coquillages en forme de conque), des chatrous (poulpes), des langoustes et des écrevisses, des vivaneaux grillés, et pour le dessert, des sorbets de "coco" (glaces mélangées avec du rhum, raisin, cacahuète, manioc), ainsi que tout un tas de fruits et de légumes tropicaux... J'avoue que je n'ai pas goûté à tout ...  mais c'est un plaisir des yeux ! (merci Chantal pour toutes ces infos).

Pour terminer, j'ajoute que les Martiniquais, dont les couleurs de peau s'étalent du noir au blanc compte tenu du métissage, sont des gens extrêmement gentils, accueillants et généreux . Un vrai plaisir de les rencontrer et de discuter avec eux ... une raison de plus d'aller visiter la Martinique, même si je pense que 8-15 jours suffisent pour en faire le tour. 

Quel beau voyage !

Si vous y allez, je vous conseille l'hôtel "Le Bakoua" où nous étions. Idéalement situé, face à la plage, à la "Pointe du Bout" sur la commune des "Trois îlets", il permet d'éviter les bouchons quotidiens pour rejoindre Fort de France en voiture.    

Bye bye la Martinique !

Arrivé à Saint-Pierre , au nord, sur la côte des Caraïbes, ville détruite lors d'une éruption de la Montagne Pelée en 1902 et reconstuite depuis ,

Puis un petit tour au marché , avec des légumes locaux 

Racines de choux durs : 

Des dachinés :

La mairie d'aujourd'hui , Saint Pierre était avant 1902  la Préfecture de la Martiique :

Sur la route, on s'arrête au village de "Le morne rouge" avec une jolie vue sur la baie :

Pas de chance, quand on arrive à La Montagne pelée, on est en plein brouillard et nous avons droit à une vraie pluie tropicalpas la et ... du coup, on ne voit pas la Montagne Pelée, la plus haute de la Martinique , 1397 mètres. Heureusement j'avais pris une photo sur la route :

Nous redescendons vers Fort de France par la magnifique "Route de la trace" (N3), bordée sur des dizaines de kms, d'immenses fouguères arborescentes, de bambous ... et beaucoup d'autres arbres tropicaux :

La"Savane de Esclaves" est un village situé dans la campagne, pas loin des "Trois Îlets", créé par un Martiniquais, Gibert Larose, par devoir de mémoire, pour ses ancêtres, sur l'histoire de la Martinique depuis 400 ans et notamment de  l'esclavagisme .

Un site incontournable, à voir absolument, passionnant et très émouvant ! 

L'entrée du village qui s'étend sur 3 hectares :

On y trouve un village (Kalinago) dédié aux premiers habitants de la Martinique, qui révèle les rites et coutumes des Amérindiens avant l'arrivée des colons européens. Les toits des habitations sont faits de feuilles de palmiers ou de cannes.

La rue "Cases Nègres" avec ses nombreux panneaux et statues sur l'esclavage et le mode de vie des esclaves dans leurs habitations :

Dans la "rue cases nègres" il y a 7 cases où l'on détaille les conditions de l'esclavage,de l'organisation du travail aux punitions ... On y voit même une femme qui crie car on est entrain de la vendre !

On y visite aussi l'immense parc et jardin botanique, où sont cultivés arbres, fruits et plantes médicinales.

Le parc :

L'arbre du voyageur : 

Les 2 espèces de "crotons" que l'on trouve partout en Martinique : 

Le manioc : 

Le caféier: 

Un cacaoyer : 

La pointe des Salines se situe à l'extrême sud de l'île . Environ 1 heure de route , cette fois avec une voiture que nous avons finalement réussi à louer, même sans permis de conduire, grâce à Didier qui connaît tout le monde ici et a pu faire des démarches efficaces ... Merci Didier ! 

Nous allons descendre par la N5, vers le lamentin, la Rivière Salée, Sainte Luce, Le Marin, Sainte Anne , avant d'arriver aux Salines.

Les paysages sont magnifiques, une vraie forêt vierge qui me fait penser à l'Amazonie ! Il faut dire qu'il a beaucoup plu ici et que la végétation est devenue luxuriante , ç'est splendide ... 

Le Marin :

Saint Anne :

L'Anse du Darlet : 

La plage des Salines :

On mange bien en Martinique , beaucoup de poissons et de crudités  

Puis retour en suivant la côte de la presqu'ile par des départementales, pour rejoindre Les Trois Îlets ... On s'arrête à la "Pointe du diamant" une des vues les plus emblématiques de la Martinique : le "Rocher du Diament" ... impréssionant !

Après un long voyage de 7h, nous arrivons à l'aéroport Aimé Césaire situé à un dizaine de kms de Fort de France . L'aéroport n'est pas en très bon état !

Le collègue de Gilles, Didier, qui connaît la Martinique comme sa poche vient très gentiment  nous y chercher en voiture pour nous emmener à notre hôtel, le "Bakoua" qui se trouve au sud de la baie de Fort de France ... un très bel hôtel au bord d'une plage privée :

Au loin, on aperçoit Fort de France; 

Nôtre village s'appelle "les Trois Îlets" , entouré de petites montagnes.Il fait chaud, 30 degrés, avec de petites averses de temps en temps. Les gens se baignent dans une eau très chaude dès 7h du matin et même de nuit !

Il faut prendre une navette pour se rendre à Fort de France, il y en une toutes les demi heure, la traversée dure 20 minutes 

Notre premier  dîner avec Didier et Pierre, merci à eux pour leur aide et gentillesse ! :

Nous allons bientôt partir en Martinique, donc petite présentation de ce  Département français d'Outre Mer ( DOM )... devenu le 1er janvier 2016 la "Collectivité territoriale de Martinique" (CTM), collectivité unique qui remplace département et région, constituée d'une seule Assemblée (51 conseillers territoriaux) et d'un Conseil exécutif chargé de mettre en oeuvre les politiques publiques necessaires à son développement.

La liste des îles des Antilles Françaises.

• L’île de Guadeloupe.
• La Désirade.
• Marie-Galante.
• L’Archipel des Saintes.
• La Martinique.
• Saint-Barthélemy.
• Saint-Martin.

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  La Martinique est donc une île de l'archipel des "Petites Antilles" (ou îles du vent), entre l'île de la Dominique au Nord et l'île de Sainte Lucie au sud, bordée par l'océan Atlantique à l Est et la mer des Caraïbes à l'Ouest :

L'île de la Martinique fait environ 60 km de long , et 20 km de large ( 80 sur 30 , îles comprises), pour une superficie de 1128 km2 (7 fois moins que la Corse). 

En hiver, le décalage horaire est de 5h de moins en Martinique par rapport à la France.

La Martinique comptait en 2022, 350 400 habitants, en forte diminution depuis quelques années.  

C'est une île d'origine volcanique, qui s'est développée dans les derniers 20 millions d'années, par suite d'éruptions volcaniques . Le dernier volcan  toujours actif, est la "Montagne Pelée" qui occupe tout le nord de l'île et culmine à 1397 mètres. Dans le nord, on trouve forêts et végétations tropicales. Dans le sud, à la suite d'érosions dues à une forte pluviosité, les volcans font place à des "mornes" aux sommets arrondis ou plats, qui ne dépassent pas les 500 mètres d'altitude dans des zones sèches et désertiques. Entre nord et sud, se trouvent des zones de transition variées.

Concernant le climat, l'année se divise en deux saisons bien distinctes : la saison sèche de novembre à fin juillet, et la saison humide ou "hivernage" en août, septembre et octobre, pendant laquelle l'air est lourd (30°), voire étouffant lorsque les alizés ne rafraîchissent pas l'atmosphère, et les après-midi sont pluvieux.

Brève histoire de la Martinique :

Les premières traces de vie humaine en Martinique datent de 2000 avant J-C. Au 1er siècle avant J-C arrivent les "Arawaks" de la forêt amazonienne, puis vers le 10ème siècle , arrivée des "Caraïbes", des indigènes originaires du nord du Venezuela.

Christophe Colomb y débarque le 15 juin 1502 (jour de la Saint-Martin:), mais il n'y reste pas ... et les français ne prennent possession de l'île qu'en 1635, avec l'arrivée du premier colon, un flibustier aventurier, Pierre Belain d'Esnanbuc. Louis XIII créa alors "la Compagnie des îles d'Amérique" afin de coloniser les "îles des Petites Caraïbes".

C'est le début de l'esclavage et de périodes sanglantes en Martinique, à tel point que fin 17ème, les Caraïbes sont exterminés ou fuient vers d'autres îles. Face au manque de main d'oeuvre pour faire fructifier le commerce du sucre, la Martinique commence les premiers trafics négriers d'esclaves en provenance de l'Afrique.. Entre 1635 et 1789, environ 700 000 personnes furent déportées vers la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Domingue,  les trois colonies françaises.

En 1724 c'est la publication de la 2ème version du "Code Noir" martiniquais, qui légalise la pratique de l'esclavage! Les esclaves venus d'Afrique, qui travaillaient dans les plantations, vivaient dans des cases en bois sur le domaine de leur maître, considéré comme leur propriétaire, tandis que les femmes occupaient les postes de domestiques et de gardiennes d'enfants. Le Code Noir réprimait les naissances hors mariage entre une femme esclave et un homme libre. Les esclaves pouvaient se marier entre eux, se constituer un pécule pour racheter leur liberté, mais toute tentative d'évasion était lourdement sanctionnée lorsque l'esclave était retrouvé. Il pouvait être échangé ou vendu à un autre propriétaire. La situation et la vie des esclaves en Martinique a été d'une atrocité incroyable.  

A plusieurs reprises la Martinique se retrouva sous possession anglaise puis française. Mais il a fallu attendre le 22 mai 1848, sous l'intervention pressante de François Arago, ministre des colonies, et de Victor Schoelcher, sous-secrétaire d'Etat aux colonies, pour que  l'abolitiion de l'esclavage est officiellement proclamée ... ce qui n'empêcha pas de nouveaux travailleurs forcés arrivants d'Inde, (les nouveaux "Coulis"), de Chine et encore d'Afrique . De 1853 à 1885, plus de 29 000 noirs sont amenés d'Afrique, avec contrat et garantie de retour gratuit. Certains épousent des Créoles ( descendants des anciens esclaves). 

Pendant la période esclavagiste, les principales cultures furent : le café, le tabac, la canne à sucre, le sucre et les mélasses, la banane ...

La 3ème République marque cependant certaines avancées (suffrrage universel, enseignement public obligatoire laïc et gratuit).

La population de Martinique :

La Martinique est multi-ethnique. 

Elle est composée ... en utilisant de nombreux termes souvent difficiles à définir avec précision  : 

- de "Noirs"

- les "Zoreilles" : Européens 

- les "Blancs-France" : les métropolitains résidants en Martinique

- de " Békés" ( ou "blancs-Pays" : blancs héritiers des premiers colons européens) qui conservent leurs terres et leur pouvoir économique dans les grandes entreprises , la culture et le commerce de la banane , du sucre de canne et du rhum

- de "Créoles" : personnes d'ascendance européenne nées en Martinique 

- de "Métis" : personne née de l'union d'un blanc et d'un noir . Ils sont à la croisée des communautés blanche et noire, mais moins privilégiés que les "Blancs"

- de "Mulâtres" , issus de l'union de 2 personnes d'origine ethnique différente

- de "coolis" ( ou "Koulis" : hindous ,qui sont quelques dizaine de milliers, et ont conservé leur patrimoine culturel : temples, mats tricolores, réceptacles pour les offrandes ...) 

- ainsi que les descendants de Syriens et Libanais (bijoux, tissus, vêtements), Asiatiques, immigrés d'origines diverses, Haïtiens, Saint-Luciens etc...

Environ 9% des Martiniquais sont "blancs". 

Religions : La plupart des martiniquais sont catholiques

Langues : Le français est la langue officielle, mais une grande majorité de la population s'exprime aussi en Créole, langue régionale composée de mots de diverses origines (français, anglais, espagnol, caraïbe, africain ...) . Le créole est enseigné à l'école et il existe même depuis 2000 un doctorat en langue et culture régionale créole. 

La Martinique au 20ème siècle  :

L'un des faits les plus marquants de l'histoire de la Martinique au 20ème siècle , a été l'éruption de la Montagne Pelée, le 8 mai 1902 qui va changer les cartes et faire de Fort-de-France la nouvelle capitale.

Aimé Césaire, un jeune martiniquais noir (né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe dans une famille modeste de 7 enfants.. et mort le 17 avril 2008 à Fort-de-France), a été toute sa vie très marqué par le souvenir de cette éruption... la ville de Saint-Pierre ayant été complètement détruite par les laves du volcan. Il se dit lui même "le fils du volcan". C'est un des personnages les plus célèbres de la Martinique, encore aujourd'hui.

Il fut écrivain et homme politique;

Après de brillantes études en France (ENS - Agrégation de lettres) où il fait la connaissance de Léopold Sédar Senghor, avec qui il restera ami pour toujours, il fonde, en 1934, avec d'autres étudiants antillais et africians le journal "L'étudiant noir". C'est dans cette revue qu'apparaîtra pour la première fois le terme de "négritude", en réaction à l'oppression culturelle du système colonial français. Il veut promouvoir l'Afrique et sa culture, dévalorisées par le racisme issu de l'idéologie colonialiste. Il revient en Martinique en 1939, où il enseigne et publie un de ses chefs d'oeuvre "Cahier d'un retour au pays natal". Aimé Césaire pense que la meilleure voie pour le développement et la modernisation économique de la Martinique, serait d'être mieux intégrée au sein de la France. Il défend donc la loi de départementalisation visant à faire de la Martinique un département français et non plus une colonie. 

En 1945, il est élu Maire de Fort-de-France et le restera jusqu'en 2001 ! Il sera aussi élu député de la Martinique de 1946 à 1993.

En décembre 1982, l'Académie française a décerné à Aimé Césaire le Grand Prix de la Poésie et un hommage national lui a été rendu le 6 avril 2011 au Panthéon.

C'est en 1946 que la Martinique devient un département français à part entière. Si ce changement de statut l'a aidé à se développer économiquement grâce aux aides de la France et de l'Union Européenne, il n'en reste pas moins que le visage économique de la Martinique n'a guère changé. Les Békés détiennent toujours l'essentiel des pouvoirs économiques et des grands groupes commerciaux... La situation de la population noire est plus modeste que celle des héritiers des anciens colons ... On verra ça sur place ...

Des grèves et manifestations ont éclaté en 2019 ... un peu comme en France métropolitaine aujourd'hui ! 40 jours de paralysie complète des services publics et privés ... des accords ont été signés et la situation de la Martinique s'est apparemment apaisée sans que pour autant certains problèmes de fond soient réglés ...