Martine autour du monde ...

Nous voici repartis à Singapour pour revoir nos enfants et  nos trois petits enfants, qui ont bien grandi depuis quelques mois , profiter de cette belle ville en famille, et puis faire une petite escapade à Malacca en Malaisie ...

Nous les retrouvons avec plaisir ! 

Nous profitons du beau temps (entre 30 et 35 degrés) pour aller à la piscine !

C''est le début de la saison des pluies à Singapour : il y a de grosses averses certes, mais elles ne durent pas longtemps et la chaleur revient vite, avec un taux d'humidité élevé parfois difficile à supporter lorsque l'on n'y est pas habitué ...

Nous allons faire, avec Sonia,  un tour au zoo de Singapour, situé dans le nord de l'île près de la réserve naturelle de MacRitchie,  que les enfants adorent car on y trouve aussi une aire de jeux aquatiques :

sur le chemin du retour , les filles ont droit à une belle barbe à papa :)

Grosse averse , (c'est la saison où il faut toujours se promener avec un parapluie à Singapour!) et petite balade à Orchard Road, belle rue commerçante, avant d'aller chercher Diane et Lalie à leur "camp" ( activité para scolaire pendant les vacances ) 

La ville sent déjà la période des fêtes à venir : Halloween, Noël qui approche ...

Le 2 novembre, nous partons pour une randonnée dans la magnifique Réserve Naturelle MacRitchie, située au nord de la ville :

Là, nous sommes en pleine jungle ! on se croirait en Amazonie... Un endroit à ne pas manquer !

Il y a plusieurs chemins de randonnées possible, qui varient entre 2 et 6 heures de marche ... mieux vaut avoir de bonnes chaussures !

Nous terminerons notre séjour avec un bon repas de "dimsum" dans un restaurant d'Orchard Road , le "Din Tai Fung" situé dans le mall d'un grand centre commercial , le "Wisma Atria" .

Les "dimsum" sont des beignets chinois d'origine cantonaise, cuits à la vapeur ou frits. Ils sont fabriqués sous nos yeux, avec de la viande et des légumes. Accompagnés de nouilles et de sauces diverses, plus ou moins piquantes, c'est délicieux !

Nous voilà donc à Porto après une petite heure d'autoroute depuis Aveiro.

La première impression de cette ville (70 000 habitants intra muros  et de plus de 2 millions d'habitants avec les banlieues ), la deuxième ville la plus peuplée du Portugal après Lisbonne. Là encore la présence de ces dénivelés importants entre la partie haute de la ville, où dominent, au détour des rues, des églises de tous les styles et de toutes les époques, et la partie basse le long du fleuve Douro que l'on rejoint en serpentant à travers le centre historique, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco en 1996, pour arriver au quartier de la Ribeira le long du fleuve.

La première impression est aussi celle d'une ville assez dégradée dans certains quartiers de la ville haute tandis que d'autres, où passent les touristes, ont fait, ou font l'objet de beaux travaux de rénovation. La première impression est donc celle de contrastes importants entre ces différents quartiers ce qui rend la visite de cette ville, qui manifestement s'enrichit, d'autant plus intéressante.

C'est parti.

On démarre à pied de notre hôtel San Gabriel, situé rue de Alegria dans la partie haute de la ville près du Mercado de Bolhao, ouvert en 1915 mais qui est fermé pour travaux, et surtout de la rue piétonne de Santa Catarina.

A l'angle de cette rue, la chapelle "Das Almas de Santa Catarina" (fin 17ème siècle) retient l'attention par le revêtement intégral sur ses façades de carreaux bleus et blancs effectué par le céramiste Eduardo Leite en 1920. Les panneaux décrivent des scènes de Saint François d'Assise et de Sainte Catherine. Le style néoclassique à l'intérieur est assez chargé. 

Notre rue :

Les petits bus et les tuk tuk , comme partout, ce qui nous aide bien à grimper dans les rues  :

Certaines maisons ont de pittoresques et incroyables décors sur leur façades :

Les couleurs aussi sont très belles :

La ville est bondée de monde, de restaurants, de boutiques de toutes sortes ( je suis surprise par la beauté des vêtements  dans les magasins ... ). Comme à Lisbonne, ça grimpe  et ça descend , il faut avoir de bonnes jambes 

Il y a aussi beaucoup de petites ruelles aux maisons délabrées avec le linge qui sèche aux fenêtres  :

Et enfin nous descendons vers le quartier de la "Ribeira" sur les rives du fleuve , le Duro, qui est traversé par 7 ponts, dont l'un est très célèbre, le "Maria Pia" , car construit par Gustave Eiffel en 1877 :

et un autre aussi : le pont routier "Don Luis " , le plus spectaculaire avec ses deux tabliers superposés qui permettent de desservir à pied ou en voiture ,les quartiers hauts et bas des deux rives ... ce que nous avons fait à la nuit tombante, c'était très beau !

Les 6 ponts jouent un rôle majeur dans l'activité économique de Porto, tout en faisant partie du patrimoine historique de la ville.

et puis petite croisière en bateau (les rabelos , des gabares utilisés autrefois pour le transport des fûts de Porto ) sur le Duro, pour admirer les paysages, la ville haute, les vieilles maisons, et les falaises qui bordent le fleuve par endroits  

A la nuit tombée, les vues sont magnifiques !

Gilles est allé voir la Cathédrale , pendant que je me reposais à l'hôtel . Perchée sur une colline, elle a une allure de forteresse tout en gardant le style roman d'origine, auquel s'est ajouté par la suite le style gothique et  baroque 

Ensuite un petit passage par la gare de Sao Bento , chef d'oeuvre de l'art de l'Azulero

et puis pour finir une grande balade en bus touristique (le bus bleu ) qui nous a permis de découvrir le front de mer et les 2 rives du Douro, en traversant le pont Luis 1 , et d'apercevoir d'en haut, les caves de conservation des différentes marques du Porto. Sur la rive droite nous
admiré le jardin de "Passeio Alegre"et le fort de Queijo , une fortification défensive du 17ème siècle.

Ainsi que la belle statue de  "Dom Henrique " (né en 1394), sur la place du même nom,  avec le monde à ses pieds ... c'est lui qui a lancé le Portugal sur la voir des grandes explorations maritimes et des terres inconnues :

Nous terminons notre séjour à Porto , place de la Liberté, devant la Mairie ...pour deviner quoi ? déguster un petit verre de Porto évidemment , bercés par la mélodie du fado 

https://www.youtube.com/watch?v=8_B6sCYw4EE 

Nous voici donc arrivés à Coimbra via l'autoroute A 1. Cette belle ville située entre Lisbonne et  Porto mérite un arrêt ne serait-ce que pour sa célèbre université l'une des plus anciennes d'Europe avec Salamanque et La Sorbonne notamment. Elle fut fondée en 1290  à Lisbonne avant d'être transférée à Coimbra en 1308 sur ordre du roi. Autant dire que la ville, forte de ses 30 000 étudiants, est aussi jeune qu'enjouée et pleine d'attraits.

Mais tout se mérite. Pour accéder à la porte d'entrée de l'université il faut monter et monter encore par des ruelles pentues entrecoupées d'escaliers plutôt raides !!!

Bref il faut avoir la santé, des mollets affûtés pour arpenter le centre historique et ses jolies rues piétonnes et une belle envie de voir ce joyau universitaire qui trône au sommet de cette ville construite à flanc de colline au pied de laquelle le rio Mondego coule paisiblement. Comme le centre historique est piéton, un petit conseil : éviter de choisir un hôtel dans les rues de ce centre ou alors il faut tirer sa roulette !!!  

Commençons par le début et la découverte des rues piétonnes juste au dessus du fleuve

Dans les petites rues piétonnes du bas de la ville, les étudiants et les étudiantes habillées de leur traditionnel habit universitaire (un cape noire pour les garçons et un tailleur noir pour les filles mettent une belle ambiance sympa

Début de la montée vers la vieille université en passant sous la tour de Almedina, l'une des tours de défense des remparts pour protéger le palais du roi situé au sommet et où se trouve aujourd'hui l'université 

Quelques rues et escaliers plus loin on arrive à la vieille cathédrale (Se Velha) construite à partir de 1162 et qui a un aspect de forteresse

On ne peut pas trop visiter il y a une messe

Cela grimpe de plus en plus : Il faut vraiment la mériter cette université

Ouf On est arrivé avec pour commencer bien sûr par la cour des écoles qui donne une bonne idée de l'ensemble architectural et où trône la statue du roi Joao III. C'est ce roi qui a décidé d'installer dans l'enceinte de son palais royal l'université au 18ème siècle

Nous avons fait le choix d'aller faire cette visite vers 18 H. Belle surprise : aucune queue.

Pour la superbe bibliothèque Joanine (18ème) aux décors époustouflants et qui contient plus de 60000 ouvrages anciens écrits en portugais ou en latin. Les photos sont interdites. On y voit notamment un tableau du roi Joao V et l'ensemble de tous ces livres dans un écrin riche et raffiné est prodigieux 

La chapelle San Miguel qui date du 15ème et début 16ème siècle est dans le même bâtiment que la bibliothèque. Très décorée, elle est remarquable par ses azulejos du type tapis de 1663 qui ornent la nef et par son orgue ibérique de style  baroque de 1733. Le retable principal date de 1605.  

Et enfin dans l'ancien Palais Royal quelques belles salles comme la salle des gardes et le salon jaune

Ou encore la grande salle des Actes (Sala dos Capelos) qui était à l'origine la salle du trône où le Roi signait les actes les plus importants de l'université et qui est devenue aujourd'hui la salle où les étudiants soutiennent leurs thèses. Les murs sont recouverts des portraits des rois du Portugal

Ou la salle des examens privés qui ne sert plus aujourd'hui. A l'époque l'étudiant était seul avec son professeur pour passer son examen

Et pour finir la journée rien de mieux que d'aller écouter du fado de Coimbra chanté par des étudiants ou des anciens étudiants. très romantique

Voilà donc un petit aperçu de Coimbra mais il y a tant d'autres choses à voir et à faire.

Un dernier petit conseil : nous avions retenu par internet une chambre (à la Casa da Baixa Domntown House) très bien située rue Ferreira Borges mais à éviter. Aucun humain à l'horizon : tout se fait par code pour entrer dans l'immeuble puis dans la chambre et par communications téléphoniques. Côté relation humaine on repassera !!!

Nous allons bientôt partir au Portugal … alors comme d’habitude, un petit article introductif s’impose !

1- Histoire du Portugal

Introduction générale :

Du XVe au XVIe siècle, le Portugal fut l’une des plus grandes puissances économiques, sociales et culturelles du monde, avec un vaste empire colonial en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Dans ce pays de relativement petite taille et qui a connu la dictature de 1926 à 1974 , amenant près de 1,5 million de Portugais à aller travailler en dehors du pays pour fuir la crise économique et les guerres coloniales. En 1974, la révolution des Œillets met fin à l’empire colonial et installe la démocratie dans le pays. L’économie,n’a pris son essor qu’après 1975.

Les grandes périodes de l’histoire du Portugal :

1-L’antiquité :

-Du 9e au 15e siècle avJC : installation des premiers peuples dans la péninsule.

Les habitants de Lusitanie (province romaine impériale fondée sous le principat d’Auguste), couvrait la plus grande partie de l’actuel Portugal , mais les habitants les plus nombreux en Lusitanie, étaient principalement d’origine celtique (les gaulois).  Il y avait aussi des marchands grecs et phéniciens (la Phénicie correspond approximativement au Liban actuel) qui y établissent des colonies.

C'est au 14e siècle av.JC qu’Ulysse aurait fondé la ville de Lisbonne ,alors appelée « Olissipo », qui devient la plus grande ville du pays.

Les romains imposent leur domination en 140 av JC et y resteront jusqu’au 5e siècle. La lutte est violente entre romains et lusitaniens.

2 – Le Moyen-âge :

- La Lusitanie passe ensuite entre les mains des « Alains » (peuplade nomade de Gaule), des « Suèves » peuplade germanique qui se sédentarise au nord du Portugal), des « Wisigoths » (le royaume wisigoth est un royaume germanique issu des grandes invasions du 5e au 8e siècle avant d’être conquis par les arabes en 712 , date à laquelle les Maures occupent la péninsule ibérique (Les Maures désignent à l'origine et durant l'Antiquité les populations berbères d'Afrique du Nord ). Ils y resteront pendant 5 siècles. Le Portugal garde encore aujourd’hui des traces visibles de ces 5 siècles d’occupation maure , que ce soit dans l’architecture de nombreux bâtiments, les ruelles sinueuses des villes et villages d’Algarve, les pâtisseries à base de figues et d’amandes, d’oeufs et de sucre, ou encore l’art des Azulejos.

- En 718 , victoire des Chrétiens sur les Maures et début de la reconquête (par les rois chrétiens des Asturies , de Bourgogne, de Léon et Castille…) . Le fils d’Henri de Bourgogne , Alphonse Henriquez , est proclamé premier « Roi du Portugal » par ses soldats suite à sa victoire contre les Maures.

-En 1249, le Portugal établit ses frontières qui sont encore aujourd’hui les plus vieilles du monde !

3 – La renaissance : 15e et 16e

Du 15e au 16e , le Portugal construit un important empire colonial :

 - En 1415, Henri le Navigateur, lance ses expéditions en Afrique, à Madère et aux Açores … Il étudie la géographie et l’astronomie, et dès 1416 une expédition démarre chaque année !

- En 1494, le Portugal et l’Espagne signent le traité de « Tordesillas » par lequel ils se partagent le « Nouveau Monde » à découvrir à l’ouest de l’Afrique.

- En 1498, c’est la découverte de la route maritime des Indes par Vasco de Gama. Il y établit des comptoirs annonçant ainsi l’expansion commerciale du Portugal.

- En 1500, Pedro Alvares Cabral découvre le Brésil.

- En 1519, Magellan , en désaccord avec le Portugal, proposa à l'Empereur d' Espagne (Charles Quint) , d'établir par la route du sud-ouest  une communication avec les îles lointaines . C'est ainsi qu'il entreprit  son premier voyage autour du monde et découvrit , entre l'extrémité de l'Amérique du sud et la Terre de Feu, le détroit qui porte son nom . Il mourut  aux Philippines  en 1521 sans avoir revu l'Europe .

En 1580, le roi d’Espagne (Philippe II) prend le pouvoir, et le Portugal devient une province espagnole !

4 - 17e 18e et 19e siècles

Au 17e et 18e le Portugal se modernise et profite des richesses du Brésil.

En 1640, c’est la restauration de l’indépendance du Portugal après 60 ans d’occupation espagnole.

Au 19e , le Brésil devient indépendant, et le Portugal développe ses colonies en Afrique (Angola, Mozambique, Cap-Vert, Guinée , Sao Tomé et Principe … ainsi qu’une série de comptoirs fortifiés en Inde …)

A la fin du 19e , le Portugal connaît de grosses difficultés pour se maintenir dans ses colonies et des difficultés économiques sur ses terres.

5 - 20e siècle, le Portugal contemporain  :

En 1908, le roi Charles Ier et son prince héritier sont assassinés

En 1910 : Abolition de la monarchie et proclamation de la République, séparation entre l’Église et l’État … réformes qui se heurtent à des manifestations qui mènent à un coup de force militaire portant le Général Pimenta de Castro au pouvoir .

La République est rétablie après la 1ère guerre mondiale , mais des coups d’Etat se succèdent dans les années 1920.

1926 : une dictature militaire est instaurée ( Oscar Carmona et Salazar) .Le régime fasciste durera jusqu’à la chute de la dictature en 1974 avec la « Révolution des oeillets ».

Le Portugal échappe à la seconde guerre mondiale.

La révolution des Oeillets, également surnommée "le 15 avril ", est le nom donné aux évènements d'avril 1974, qui ont entrainé la chute de la dictature salazariste qui dominait le Portugal depuis 1933. Elle doit son nom à l'oeillet rouge que les conjurés portaient à leur boutonnière en signe de ralliement.

Le Portugal se lance alors sur la voie de la démocratisation, de la décolonisation (les colonies d’Afrique et d’ Asie gagnent leur indépendance dans les années qui suivent la Révolution) et du développement :

- 1976 : Adoption d’une Nouvelle Constitution démocratique, et un régime semi-présidentiel qui a évolué peu à peu en un régime parlementaire comparable à ceux de la plupart des pays d’Europe

- 1986 : Adhésion du Portugal à la Communauté Européenne (CEE – ou « Marché commun » de l’Europe des douze).

1994 : Lisbonne , capitale européenne de la culture

2016 : Le Président de la République depuis 2016 est Marcelo Rebelo de Sousa (portugais, né en 1948 à Lisbonne, juriste, journaliste et ancien membre du Parti Social Démocrate , le PSD)

Le drapeau du Portugal :

Le drapeau du Portugal est rectangulaire. Une verticale sépare le rectangle en deux parties inégales :

La partie gauche est en vert et occupe les deux cinquièmes du drapeau.

La partie droite est en rouge et occupe les trois cinquièmes du drapeau. 

Le vert et le rouge sont les couleurs du Portugal. Le drapeau du Portugal a été dessiné peu après la Révolution de 1910 (voir ci-dessus). Selon beaucoup de portugais, le vert représenterait l'espoir qui devait naître de cette révolution ; le rouge représenterait le sang qu'il a fallu verser pour défendre cet espoir.

Cependant, cette symbolique est issue de messages de la propagande nationaliste de l'entre-deux-guerres.

Entre ces deux zones, il y a un dessin dans un disque qui représente la terre en jaune . Durant l'époque des grandes découvertes, il y eut plusieurs grands navigateurs portugais de premier plan : Magellan, Vasco de Gama et Henri le navigateur. Ce passé glorieux se retrouve dans le drapeau du Portugal.

2 - Les anciennes colonies portugaises :

Le développement de l'empire portugais du XV au XVI ème siècle :

L'empire portugais s'amorce par la reconquête de son propre pays occupé alors par les Maures, il se termine en 1249 après avoir atteint l'Algarve. Puis le roi du Portugal poursuivra sa croisade chrétienne dans les terres musulmanes du nord de l'Afrique. 

En 1415, c'est la conquête de Ceuta (le Maroc) par Jean Ier de Portugal, il amorce le processus des « grandes découvertes » et marque le début de l'expansion territoriale portugaise hors de la péninsule ibérique. En effet le prince Henri le Navigateur, gouverneur de l'Ordre du Christ (héritier portugais de l'Ordre du Temple) organise et finance l'exploration systématique de l'Atlantique proche et des côtes africaines. 

Très vite le commerce très lucratif de l'or, de l'ivoire et des esclaves se substitue à l'esprit de découverte et de croisade. Il s'agira de trouver une autre route vers les Indes et le marché des épices. Les marins portugais découvrent les îles Atlantiques et s'y établissent : 

João Gonçalves Zarco découvre Madère en 1419, 

Iogo de Silves et Diogo de Teive les Açores entre 1427 et 1452

et Dinis Dias atteint le Cap-Vert en 1444  

lvaro Fernández le Sénégal en 1445

En 1460, à la mort d'Henri, les Portugais ont atteint le golfe de Guinée.

En 1482 est fondé le plus important comptoir d'Elmina, l'actuel Ghana

En 1483, Diogo Cao atteint l'embouchure du Congo.

En 1488, Bartolomeu Dias double le cap de Bonne-Espérance avec une flotte de trois caravelles et pénètre dans l'océan Indien.

En 1499, Vasco de Gama revient de son périple vers les Indes où il a découvert Goa.

Dans la première moitié du 16ème siècle, les Portugais s’assurent le contrôle de l'océan Indien. Entre 1505 et 1511, Francisco de Almeida, le premier vice-roi des Indes, établit une série de comptoirs fortifiés. Puis, Afonso de Albuquerque s'empare de trois points qui commandent le passage des marchandises : 

En 1507 et 1517, Ormuz à l'entrée du golfe Persique, 

En 1510, Goa, la capitale de l'« Estado da India », sur la côte de Malabar

En 1511, Cochin, et Malacca  qui commande l'entrée du détroit du même nom. Les Portugais étendent leur domination jusqu'aux Moluques, îles riches en épices.

En 1500, le Brésil, sera découvert officiellement par Pedro Alvares Cabral , les premiers établissements permanents datent des années 1530. 

En 1513, M Jorge Álvares arrive en Chine 

En 1517, Tomé Pires parvient à Canton .

En 1557,  l'Empire céleste accorde aux Portugais le droit d'établir un comptoir sur la péninsule de Macao, dans l'estuaire du Xi Jiang.

En 1543, les portugais atteignent le Japon à Nagasaki.

Les autres pays qui ont été découverts par le Portugal :

Les Philippines, découvertes par le navigateur portugais Magellan en 1521,

Les îles d'Indonésie ont été découvertes et, pour certaines, colonisées par les Portugais au xve siècle.

Bandar Melaka ou Malacca, est une ville de Malaisie, elle a été une possession portugaise de 1511 à 1641.

 L’île Maurice a été découverte par les Portugais au xvème siècle.

Les pays où l'on parle portugais aujourd’hui :

Les cinq pays africains membres de la CPLP (Angola, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique, São Tomé-et-Principe) sont parfois regroupés sous le nom de pays africains de langue officielle portugaise (PALOP). Le Brésil, les six pays africains membres et le Timor oriental sont tous d'anciennes colonies portugaises.

Aujourd'hui, les pays de cet ancien empire colonial qui s'étendait sur les 5 continents, aura duré 5 siècles avant de s'effondrer ! Ces pays font partie de la "Communauté des pays de langue portugaise".

3 - La géographie et l’économie du Portugal :

La population est de 10 300 000 habitants (France 67 millions) pour un territoire de 92 226 km² (France : 551 695), soit à peu près 111 habitants au km²,

Largement ouvert sur l'Atlantique, ce qui a largement contribué à son expansion maritime et  coloniale, le Portugal occupe l'extrémité sud-ouest de l'Europe et a l'Espagne pour seul voisin. Il a 800kms de plage et de falaises rocheuses. Son climat devient plus chaud et plus sec du nord au sud, et ses reliefs prolongent ceux de la meseta espagnole. L'altitude monte en remontant vers le Nord : près de 2 000 m dans les serras de Lousa et da Estrela. Le pays n'a que le cours inférieur de ses trois grands plateaux qui descendent en gradins vers l'Atlantique.  Le pays n'a que le cours inférieur de ses trois grands fleuves : le Douro, le Tage et le Guadiana.

Le pays possède de nombreuses ressources naturelles, comme le cuivre et l'étain, et est l'un des principaux exportateurs de liège et de marbre, mais ni hydrocarbure ni pétrole. Les infrastructures portugaises se sont considérablement modernisées (surtout dans l'énergie renouvelable) depuis les années 1980. Aujourd'hui seuls 12% des travailleurs sont des agriculteurs

Le PIB-PPA par habitant de 30 607 USD-PPA en 2019 (France environ 43 551)

Le salaire minimum est de 700 euros et le taux de chômage de 6,6 %.

Le Portugal est classé 15ème  pays touristique mondial .

Nous visiterons essentiellement Lisbonne et Porto en suivant la côte  ... en route ! suivez nos aventures !

Ce matin, rando à pied de notre hôtel , jusqu'en haut de la Tour Eiffel ... eh oui, une petite tour qui lui ressemble de loin , mais qui s'appelle la "Tour panoramique" , qui domine la ville au milieu du très joli parc de Petrin ... On peut y aller en funiculaire, mais le chemin qui y monte est très agréable ! 300 marches pour atteindre le sommet de la tour ... seul Gilles les a montées :

D'en haut la vue sur la ville est superbe : église au sommet du parc puis église Saint Nicolas, Pont Charles, Cathédrale Saint-Guy et le château, et enfin le couvent de Strahof

Redescente à pied de la colline du parc et petite pose resto près du funiculaire qui marche depuis 1891. En chemin quelques statues dont celle du poète romantique tchèque Karel Hynek Macha

Tout le parc de Petrin est entouré d'une grosse fortification du 14 ème siècle appelé "le mur de la faim" car elle a été construite afin de donner du travail et ainsi de nourrir les gens très pauvres 

Sur le chemin du retour on visite la très belle église baroque  (1613) de "Notre Dame de la victoire" très visitée à cause de la statue en cire de Jésus

puis l'église jésuite Saint Nicolas ( 1673) baroque et magnifique à tous égards l'autel, la chaire, de très belles fresques ...

Et on finit la journée en musique, dans une petite salle tout près de notre hôtel 

Aujourd'hui , par une chaleur toujours torride, nous sommes grimpés dans le quartier du "Château royal de Prague", le lieu le plus célèbre de Prague, situé dans le quartier n°3 sur le plan "guide Vanupied" qui figure sur mon article introductif. Plus officieusement c'est le quartier "Hradcany, Strahov, château de Prague" . C'est haut, le château domine la ville, mais c'est tout près de notre hôtel !

Hradacny  est l'une des anciennes cités à l'origine de Prague et sur son promontoire le quartier le plus vert de la ville avec ses nombreux parcs. C'est aussi celui qui possède le plus de monuments remarquables , dont le Château Royal, la Cathédrale Saint-Guy, l'ancien Palais royal, la basilique romane St Georges, plusieurs tours, monastères et chapelles , une jolie ruelle appelée "la ruelle d'or" , des musées, des galeries de peinture etc ... C'est au XIème siècle que la construction du château a commencé et qu'il fut entouré de fortifications. Le roi Charles IV continua le travail qui se poursuivit au fil des siècles ... ce qui explique aujourd'hui ce mélange de styles. Avec cependant une dominante de baroque. 

Le Château devint le Palais du Président en 1918 (lors de la 1ère république). Vaclav Havel , lui, refusa d'y habiter. 

Quelques photos pour illustrer tout ça :

L'entrée du château et l'une des 3 cours intérieures qui le précèdent :

Images de l'immense Cathédrale Saint-Guy et ses magnifiques vitraux  :

La chapelle de Saint Venceslas : 

La basilique Saint-Georges , église romane la mieux conservée de Prague :

Le jardin royal :

L'entrée du Palais présidentiel :

Les places :

et  les petites ruelles aux multiples échoppes d'artistes :

Dans le même quartier, mais à l'extérieur du château, la magnifique église "Notre Dame de Lorette" du 17ème siècle, réplique de la maison légendaire de la Vierge Marie (la Santa Casa) :

et aussi le couvent de Strahtov du 13ème (ordre des Prémontrés) :

Du haut de ce couvent , nous avons une belle vue sur la ville :

Sur la place à l'extérieur du Château, Le Palais Cernin, dont la construction commença en 1968 , siège aujourd'hui du Ministère des Affaires étrangères  :

Nous sommes redescendus à l'hôtel par une petite ruelle fort sympathique et calme , avec un arrêt sur le chemin pour déguster une pizza ... pas très bonne d'ailleurs ( la nourriture n'est pas excellente en Tchéquie )

Pour notre premier jour à Prague, nous avons fait à pied (car tout peut se faire à pied ici ... il suffit juste d'être un peu sportif car pour le retour ça grimpe pas mal !) le quartier "Malà Strana" , le fameux "Pont Charles", et la Place principale de la "Vieille Ville" ... et même une petite croisière sur la Vltava (ou Moldau pour les Allemands)

Les petites ruelles piétonnes de Malà Strana, quartier qui a conservé son unité  architecturale, truffé de palais et de maisons au style baroque, permettent de rejoindre le pont Charles

On fait le choix de passer par la charmante petite île Kampa.

On y retournera pour déjeuner

L'arrivée sur le pont Charles se fait par les tours du  pont du petit côté et la tour Judith. Notre traversée se fait sous une forte chaleur et avec une foule qui dans la journée prend des proportions incroyables (on peut à peine se croiser !!!). On voit en arrière plan le toit de l'église Saint Nicolas (17ème et 18ème).

Sur le pont, long de 516 mètres et composé de 16 arches, les célèbres statues de pierre encore plus belles .... quand on peut les prendre sans personne devant

Les statues du pont représentent toute l'histoire religieuse catholique de la ville. Elles sont de style baroque. On ne pouvait pas éviter Saint Venceslas et Saint Jean Néopucène (les touristes touchent la représentation du saint comme porte bonheur).

De l'autre côté du pont, la tour du pont qui mène à la vieille ville, cœur historique de Prague. La tour du pont, de style gothique, faisait partie des fortifications de la ville. Elle porte les sculptures de Saint Guy, du roi Charles IV et de Venceslas IV. 

Et au bout du pont la statue du roi Charles IV

Puis la place de la vieille ville avec ses incontournables : l'hôtel de ville de la vieille ville avec sa célèbre horloge astronomique

Puis l'église Notre Dame de Tyn (14 ème), édifice gothique ayant deux flèches de 80 mètres. Cette église était le centre du Hussisme, mouvement préfigurant le protestantisme.

Toujours sur la place le palais Kinsky palais de style rococo (seconde moitié du 18ème). L'une des descendants de Kinsky (Bertha Von Suttner) née dans ce palais fut la première femme à avoir reçu le prix Nobel de la Paix. Ce palais fut un temps un lycée allemand où Kafka fit ses études.

Et aussi le monument en bronze de style art nouveau dédié au réformateur religieux Jan Hus sur la place devant le palais Kinsky.

La République tchèque :

La République tchèque (appelée aussi Tchéquie) est un pays considéré comme faisant partie de l'Europe centrale ou de l'Europe de l'Est. Sa capitale est Prague.

Après avoir fait partie de la Tchécoslovaquie, la République tchèque est devenue un Etat indépendant le 1er janvier 1993.

Elle fait partie de l'Union européenne depuis 2004.

Le drapeau :

Le blason de la République où s'entrecroisent le lion tchèque, les aigles morave et silésien . La devise du pays  est : "La vérité vraincra"

La République tchèque est une république parlementaire, dont le Président est actuellement Milos Zeman élu pour 5 ans en 2013 puis en 2018 (Indépendant , soutenu par le SPO , le "parti des droits civiques" . C'est lui qui nomme le Président du gouvernement, Andrej Babis (très contesté ... milliardaire empêtré dans des scandales financiers). La république tchèque fait partie de l'Union Européenne depuis 2004. Donc pour les français, pas besoin de passeport , la carte d'identité suffit .

- La langue officielle est le Tchèque. On y parle aussi  Slovaque et Allemand

- La population totale en 2019 est de 10 650 000 habitants (les Tchèques), (classé 78ème au monde), avec une densité de 130 habitants au km2

-  La superficie du pays est de 78 870 km2 (classé 114ème)

- La capitale Prague (la plus grande ville du pays avec 1,5 million d'habitants banlieues comprises)

- Le PIB par habitant était de 22 800 dollars en 2018 (classé 39ème)  avec une forte croissance prévue ...( en France 38 476,66 USD en 2017)

- Le taux de chômage : 2,5 % (en baisse depuis plusieurs années)

- La monnaie est la "couronne tchèque"  (CZK ou KC). Les Tchèques  n'ont pas adopté l'euro ...

 Un euro = 25,5 couronnes

La Géographie :

La géographie tchèque est variée ; la partie occidentale,
la Bohême (Čechy en tchèque), consiste en un plateau vallonné, parcouru par l'Elbe (en tchèque 'Labe') et la Vltava (ou Moldau, son nom allemand ), entouré principalement par des basses montagnes comme les "Sudètes", les "Monts des géants" où l’on peut aussi trouver le point culminant du pays, la Sniejka (Sněžka en tchèque) qui culmine à 1 602 m. La Moravie, à l’est, est aussi plutôt montagneuse et est arrosée surtout par la Morava, mais abrite également la source de l'Oder (Odra en tchèque).

Le climat est tempéré avec des étés chauds et des hivers froids, nuageux et humides, ce qui est un exemple d’influences continentale et océanique conjuguées.

La République tchèque est dépourvue d’ accès à la mer.

Elle est entourée par l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne.

Un cours résumé d'une longue histoire :

Les Tchèques "peuple Cech" arrivent 3000 ans avant JC  en Bohême, contrée qui tient son nom du peuple celte des BoÏens. (d'où vient aussi le nom de Bohême et de bohémiens ...). Les Celtes étaient une communauté indo-européenne de l'âge du fer et de l'Europe médiévale, qui parlait les langues celtiques, et présentait une certaine unité culturelle, bien que la relation et les facteurs culturels dans le monde celtique demeurent incertains et controversés.

Les Slaves arrivent dans la région actuelle de la Tchéquie au 5ème siècle. Ils appartiennent au même groupe ethnique  qui parle des langues toutes dérivées des langues indo-européennes d'Europe balkanique et orientale

On distingue les Slaves du nord (Russes, Ukrainiens, Tchèques, Slovaques et les Slaves du sud (Serbes, Croates, Slovènes, Bulgares

La République tchèque est formée par les anciennes provinces de Bohême et de Moravie , qui constituaient le "Royaume de Bohême" au Moyen Age, lequel faisait partie du "Saint-Empire romain germanique", dont le roi de Bohème était l'un des 7 princes .

Le roi le plus célèbre de Bohème fut le roi Charles IV , qui devint Empereur du Saint Empire romain-germanique dont la capitale devint Prague, en 1355, date qui marque le début de l'âge d'or en Bohème , des embellissements et des nombreuses constructions de la ville dont le "Pont Charles" .

Ensuite la République tchèque fit partie de l'Empire d'Autriche.

Une période très compliquée sous les Habsbourg, dont la dynastie monte sur le trône en 1526 et n'en redescendra que 4 siècles plus tard. 

(La maison de Habsbourg ou maison d'Autriche est une importante maison souveraine d'Europe connue entre autres pour avoir fourni tous les empereurs du Saint-Empire romain germanique entre 1452 et 1740).

C'est la lutte entre catholiques et protestants et juifs (Réforme avec Jan Hus et les Hussites qui s'insurgent contre les abus de la hiérarchie catholique, et Contre-réforme  durant laquelle les protestants sont contraints de s'exiler, de se convertir au catholicisme, 27 sont même décapités sur la place de la vieille ville en 1620...  ). C'est l'époque des "défenestrations" que Lenka Hornakova-Civade  raconte très bien dans son livre "Apprendre Prague" (Collection "Magellan et Cie").

Les conflits religieux furent nombreux en Tchéquie !

Puis c'est la guerre de succession d'Autriche en 1741, suivie par la guerre de 7 ans (1756-1763) ...

Après la dislocation de l'Empire d'Autriche-Hongrie, à la fin de la première guerre mondiale, les Tchèques deviennent indépendants ... mais cette première  République Tchécoslovaque (1948-1938) disparaît lorsque l'Allemagne nazie annexe la Bohême et la Moravie en 1939, créant un Protectorat sous administration militaire.

 Durant la seconde guerre mondiale la communauté juive de Prague est décimée (déportation de 84% de la population juive vers les camps de concentration ). Mais la culture juive est toujours très présente à Prague !

La résistance s'organise. Grâce aux troupes soviétiques et américaines, la Tchécoslovaquie est reconstituée en 1945 ... mais sous un régime communiste rigide, elle devient un satellite de l'URSS. C'est la période communiste.

En 1968, c'est le "Printemps de Prague"  une soif de socialisme à visage humain. En 1989, c'est la "Révolution de velours" qui porte l'opposant tchèque Vaclav Havel à la présidence de
la République.Les premières élections libres sont organisées en 1990.

 Après un épisode fédéral, la Tchécoslovaquie (ou République tchèque et Slovaque) disparaît d'un commun accord le 1er janvier 1993, laissant la place à la République tchèque (ou Tchéquie) et à la République Slovaque (Slovaquie).

En 1993, Vaclav Havel devient le premier Président de la nouvelle République Tchèque, réélu en 2008. En mai 2004, la République tchèque entre dans l'Union Européenne et en 2007 intègre l'espace Schengen.

Vaclav Havel meurt en 2011, et en 2014, un nouveau gouvernement de centre gauche est mis en place : c'est l'une des périodes les plus stables qu'ait connu le pays depuis longtemps.

Prague, la capitale :

Prague, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1992,  est traversée par la rivière Vltava (parfois désignée par son nom allemand : Moldau). C'est la plus longue rivière de la République tchèque, affluent de l'Elbe. Sur la photo : le Pont Charles  

La région de Prague est peuplée dès le paléolithique, il y a 3 millions d'années.

Prague est d'abord habitée par les Boïens, peuple celte qui arrive vers moins 200 avant JC et occupe le sud de la ville actuelle , puis ils sont chassés par différentes tribus, dont les Slaves qui s'y installent au 6ème siècle.

Prague sera capitale du Duché puis du Royaume de Bohême, puis du Saint-Empire germanique (avec Charles IV-1346-1378, qui y construira la "Nouvelle Ville de Prague" qui double la superficie de la Vieille Ville  : La Cathédrale Saint-Guy, l'université Charles de Prague, le Pont Charles etc ...)

Le 12 février 1784 est une date importante dans l'histoire de Prague. Elle naît officiellement de la fusion de 4 villes originelles que sont :

- Hradcany (quartier noble autour du château de Prague)

- Malà Strana (le "petit côté" entre Hradcany et le fleuve Valtva)

- "La Vieille Ville"

- "La Nouvelle Ville"

Elle sera encore étendue en 1922 sous le nom de "Grande Prague" qui englobe tous les faubourgs.

Le 19ème siècle est un siècle de grande croissance, de révolution industrielle. Prague devient un véritable bouillon de culture, d'architecture :  on y trouve tous les styles architecturaux - roman, gothique, renaissance, baroque , classique, art nouveau et cubisme ... (Théâtre national , Galerie nationale, Musée patriotique de Bohême, nombreuses églises et basiliques, maisons, tours , château de Prague, palais, ponts  ...)

Et bien sûr, Prague évoque avant tout la musique classique Dvorak, Smetana et Janacek... Grieg, Mozart, Beethoven , Chopin, Liszt, Berlioz, Saint-Saëns, Tchaïkovski et bien d'autres y séjournèrent, enchantés de l'accueil qui leur était réservé !

L'opéra "La Bohème" de Puccini se réfère à la vie de bohème, que l'on attribue à la vie de "Bohémiens, Tziganes" et non à la principale région de la République tchèque ...

Aujourd'hui s'y ajoutent  le blues, le jazz, le rock, le twist, la pop-rock, le funk , l'électro....

Sans oublier les écrivains français qui ont séjourné à Prague  : Paul Claudel qui fut consul de France à Prague en 1909. André Gide, Albert Camus.

Les écrivains tchèques les plus connus sont Franz Kafka (1883-1924), qui fut poursuivi toute sa vie par la malchance et mourut de la tuberculose en 1924, Rainer Maria Rilke, Milan Kundera exilé en France et qui a obtenu la nationalité française en 1981 ...

Plan du centre de la ville  :

Prague  est "La capitale magique" de l'Europe comme l'écrivait André Breton  ... 

Nous allons passer une semaine dans cette ville, empreinte de magie, de  romantisme et de culture ... où nous serons du 17 au 23 juin 2019 à l'Hôtel Neruda Praha  situé dans le quartier de Mala Strana,

C'est parti !

 .

Nous voici à Shiraz (ou Chiraz), notre dernière étape ...sniff sniff ...

Shiraz , ancienne étape caravanière à 475 km au sud d'Ispahan, dont la fondation remonte à la dynastie achéménide, aujourd'hui capitale de la province du Fars, est une ville d'un million et demi d'habitants (banlieues comprises).

C'est peut être la ville préférée des iraniens pour ses parcs, son bazar, le ton pastel de ses mosquées, les couleurs vives des vêtements portés par les femmes qashqa'is (Les Qashqâ'is sont une grande tribu nomade iranienne parlant une langue turque azéri), ses hommes de lettres, philosophes soufis, artistes et artisans (tapis, tissus, métal, marqueterie), ses deux grands poètes Saadi (1207-1291) et surtout Hafez (1324-1389),, ses fleurs surtout ses roses, et ses orangers qui sentent incroyablement bon quand on se promène dans les parcs! C'est aussi la ville de l'amour et du vin , hé oui, le "shyrah" désormais cultivé partout dans le monde ... sauf en Iran où le vin est interdit depuis la révolution islamique . C'est vrai que nous n'avons pas bu une seule goutte de vin pendant tout notre voyage en Iran .!

On entre à Shiraz par la "Porte du Coran" ... notre hôtel, très bien situé au centre ville , d'où presque tout peut se faire à pied .... s'appelle, comme par hasard le "Karimkhan" ... ce dernier a d'ailleurs sa sculpture dans l'entrée . C'est Karim Khân, souverain de la nouvelle dynastie des Zend, qui transféra sa capitale à Shiraz et y entreprit de vastes transformations.

( il y a beaucoup de photos en diaporama , cliquer sur la droite pour faire défiler )

A Shiraz, nous nous promenons dans un des plus beaux jardins d'Iran : le jardin Eram .

C'est un jardin qui est entretenu par les étudiants en parcs et jardins. Les variétés d'arbres et de fleurs sont innombrables, et les bonnes odeurs étourdissantes ! Surtout roses et orangers qui commencent tout juste à fleurir ... les mosaïques dans les tons verts et roses bien sûr !

Toujours dans les tons de roses, la Mosquée Nazir-ol Molk, témoignage de l'architecture qadjar du 19ème siècle, avec ses murs recouverts de faïence à forte dominante rose, ses iwans, ses colonnes de pierre, ses stalactites en nid d'abeilles, et ses vitraux colorés qui projettent leurs reflets sur les murs et les sols intérieurs ... c'est hallucinant de beauté !

Puis nous allons voir l'imposante citadelle du fameux Karim Khân , située sur la place centrale, avec sa célèbre tour penchée . Elle est aujourd'hui occupée par les bureaux de la municipalité.

Un artiste nous montre son minutieux travail de marqueterie en bois

On s'amuse bien en faisant les clowns , et Jojo comme toujours se fait un tas de copains !!

On continue par les visites du grand complexe du Valkil (valkil signifiant Régent), comprenant hamman, mosquée et madrasa et bazar :

- le très beau musée du "hamman du Valkil", à quelques mètres de la mosquée. aujourd'hui transformé en partie en restaurant

L'ancienne activité du hamman y est reconstituée, et notamment une cérémonie "d'avant mariage" où la future épouse n'a pas l'air très joyeuse !

et la mosquée du Vakil,

Vakil signifiant "Régent", comme je l'ai déjà dit : le titre qu'adopta Karim Khân lorsqu'il accéda au trône, préférant cette désignation plus modeste à celle de "Shâh". La mosquée est surtout intéressante pour ses faïences de couleur rose et verte, caractéristiques de l'école de Shiraz. La salle du mehrab est soutenue par 48 piliers sculptés en torsade, et un minbar taillé dans un seul bloc de marbre blanc

la madrasa (ou madresseh-ye Khân) construite en 1615, a été fortement rénovée.

Elle est construite selon le plan traditionnel des madrasas : une cour centrale entourée d'arcades donnant sur les chambres des étudiants; L' eivân sud est décoré de faïences à dominante bleue et rose et à motifs de fleurs et d'oiseaux

C'est donc une école religieuse, et dans la cour nous voyons plusieurs mollahs qui répondent aux questions des visiteurs et étudiants

On y trouve aussi un artisan menuisier qui fabrique des objets extraordinaires (escaliers torsadés , arbre de vie, portes etc...) ... trop difficile pour moi !

Enfin c'est forcément un grand tour dans le souk , non pardon, le BAZAR !! (surtout pas de mots arabes !!)

Véritable ville dans la ville reliée à la citadelle, au musée Pars, à la mosquée du Vakil et au hammam , grâce à une vaste zone semi-piétonne

On y trouve bien sûr de tout et plus que tout : nourriture, épices, tissus, laine, tapis, vêtements ... les bazaris sont des communautés importantes en Iran, tant sur le plan social, que commercial et politique.

Ici, on trouve, et c'est exceptionnel, des tissus et vêtements très colorés, chatoyants, brillants ... c'est pour les nomades qui eux, ne s'habillent pas tout en noir comme presque toujours les femmes iraniennes

les gens sont toujours aussi souriants ...

Quelques photos au "hasard du bazar"

A la sortie du bazar, on continue les pitreries : Jojo vient gentiment offrir une tasse de thé bien méritée, au Shâh et aux Reines

Nous partons pour voir le mausolée du Poète de cour et philosophe Hafez, le plus célèbre d'Iran (avec Saadi qui l'est un peu moins) qui est né à Shiraz et y mourut en 1389. son oeuvre tient en un recueil de vers ou Divân, qui comporte 500 ghazal (Le ghazal est un poème composé de plusieurs distiques ou shers et chantant l'amour de la femme )

On dit que ses poèmes lyriques possèdent une richesse et une subtilité inégalées.

Dans le jardin de son mausolée on déguste des glaces à l'eau de rose (merci Christine !)

Nous terminons par un site absolument époustouflant : le Mausolée de Shâh Cherâgh

Shāh Cheragh est un monument funéraire , abritant le tombeau des frères Ahmad et Muhammad, fils de Mūsā al-Kadhim et frères de 'Alî ar-RIDHA . Les deux se sont réfugiés dans la ville pendant la persécution des chiites musulmans durant la période abbasside .C' est un important lieu de pèlerinage en Iran, pour les musulmans chiites depuis le 14ème siècle.

Il est reconnaissable à sa coupole bulbeuse posée sur un tambour très étroit, surmonté d'un petit toit doré.

Pour entrer dans la cour , nous avons dû mettre des robes (les hommes non ! ), les hommes et les femmes rentrent à l'intérieur par deux portes séparées

Il est en principe interdit aux visiteurs non musulmans, mais nous y avons été autorisés, et éblouis par la richesse de ses mosaïques de glace et de verre , ses reflets, sa lumière qui inonde ... une vraie merveille ! Nous avons été autorisés à faire quelques photos à l'intérieur.

Ce qui est curieux c'est que nous avons pu y déambuler sans problème, au milieu des gens en train de prier ... mais il est vrai que d'autres semblaient être venus ici pour se reposer, assis par terre

Et pour terminer notre séjour en beauté et en immense gentillesse , nous avons eu droit, Jojo et moi, le soir de notre départ, à une belle surprise : un superbe gâteau d'anniversaire concocté par Réza et Azie !

Cette surprise a eu lieu à l'étage de nôtre hôtel qui pourtant ne fait pas resto ! Une merveille ! merci merci !!

Et réveil à 3 heures du matin pour notre retour en France , avec Qatar Airway, toujours via Doha ... bye bye l'Iran qui me manque déjà ...

Persépolis, située à 65 km au nord de Shiraz, est sans doute le plus impressionnant des sites archéologiques iraniens, par son étendue et par la taille et la nature de ses vestiges, inscrit en 1979 au patrimoine mondial de l'UNESCO.. On y découvre avec émotion une partie de ce fabuleux univers des Achéménides.

Les travaux de ce "complexe palatial" s'échelonnèrent sur plus de 300 ans : la ville était entourée de hautes murailles, on accède à la "terrasse" (Apadana) par des escaliers monumentaux, le palais de Darius et tous les autres monuments ont été construits sous le règne de Darius 1er Le Grand (522-486 av. JC) , puis Xerès 1er y ajouta la grande "porte des nations" et son propre palais (le hadish), il commença aussi la "Salle des cent colonnes" qui fut terminée sous Ataxerxès 1er et 3ème, bien qu'il semble que les souverains n'aient jamais habité la ville en dehors de la période du Nouvel An (le Nowrouz en Perse). C'est à ce moment là que les délégations des peuples sujets s'y rendaient pour faire allégeance et porter leurs tributs au "Roi des Rois" (on les voit sur les bas reliefs ci-dessous) , une sorte d'impôt instauré par Darius dont seule la Perse , coeur de l'empire était exemptée. Ces richesses étaient conservées dans d'immenses 'salles du trésor".

Les bas reliefs illustrent bien ces cérémonies somptueuses, manifestations de ce vaste empire comprenant Indo-européens, Sémites et Asiatiques

En l'an 330, Alexandre le Grand entra à Persépolis . La ville fut pillée et le trésor royal emporté. La ville fut détruite et ne fut plus jamais réoccupée.

Je ne peux pas entrer ici dans les détails et vais juste faire un petit diaporama (faire défiler les photos) !

C'est dans les falaises de Daqsh-e Rostam que Darius 1er et ses successeurs ont donc choisi de faire creuser leurs tombeaux. Ceux-ci présentent une façade en forme de croix percée au centre d'une ouverture derrière laquelle se trouve la chambre funéraire.

Sur la même falaise que les tombeaux sont également sculptés des bas reliefs sassanides qui espéraient bénéficier du rayonnement divin de leurs prédécesseurs ...

Tout près des tombeaux se dresse une petite cour carrée qui aurait pu être une tour du feu achéménide, on ne sait pas trop !

L'après-midi se termine par une petite pose café préparée par Reza.

A l'invitation d'un agriculteur qui nous ouvre la grille de son champ, invite Joël à monter sur son tracteur et nous apporte même une rose, puisque Chiraz est la ville des roses !

Que les iraniens sont accueillants ! Nous apprécions ce moment de repos !